Чистим форсунки своими руками ваз

Добавлено: 16.08.2017, 05:37 / Просмотров: 83193

Volkswagen FAQ.

13. Электрооборудование
13.1 Генератор
13.1.1 Как правильно натянуть ремень генератора?
13.1.2 Какие подшипники подходят для генератора BOSСH? 10/06/2004
13.1.3 Как проверить регулятор напряжения на генераторе?
13.1.4 Свистит ремень генератора
13.1.5 Скрип и визг от генератора
13.1.6 Генератор выдает напряжение меньше положенного 28/12/2004
13.1.7 Состав генератора / принцип работы / что смотреть
13.1.8 Как проверить цепь начального возбуждения?
13.1.9 Замена щеток на генераторе BOSCH
13.1.10 Замена щёток на генераторе VALEO
13.1.11 Разные проблемы с генератором
13.1.12 Ремонт генератора VALEO при "помаргивании" приборов 18/12/2003
13.1.13 Переборка генератора Valeo, замена подшипников и токосъемных колец 12/07/2005
13.1.14 Замена подшипников в генераторе BOSCH на 120А 12/04/2006
13.2 Стартер
13.2.1 Непонятный звук после отключения стартера
13.2.2 Замена втулки стартера
13.2.3 Где отремонтировать стартер?
13.2.4 Проверка стартера
13.2.5 Замена щеток Бошевского стартера
13.2.6 Процедура чистки стартера 22/01/2003
13.2.7 Ремонт втягивающего реле стартера BOSCH 11/01/2006
13.2.8 Продление службы старого бендекса 25/02/2005
13.3 Приборная панель, компьютер
13.3.1 Замена лампочки в щитке приборов
13.3.2 Замена часов на тахометр
13.3.3 На приборной панели врет датчик температуры и уровня топлива.
13.3.4 Тест MFA (бортового комьпьютера)
13.3.5 Как расшифровать результаты теста MFA?
13.3.6 Ремонт тросика спидометра 21/05/2003
13.3.7 При включенных габаритах отключается подсветка передней панели 22/05/2003
13.3.8 Способы регулировки указателей кол-ва топлива и температуры
13.3.9 Указатель температуры ОЖ на Пассате показывает 110 град. и выше
13.3.10 Ремонт одометра (Гольф-2)
13.3.11 Как сбросить указатель периодичности обслуживания (Oil Service) 08/08/2003
13.3.12 Не работает электронный спидометр
13.3.13 Обзор приборок Пассатов В3/В4 20/08/2003
13.3.14 Прыгает стрелка тахометра, обороты двигателя не меняются 16/09/2003
13.3.15 Замена приборки на Пассат B4 11/12/2003
13.3.16 Лампы подсветки приборов, регуляторов, кнопок... 17/12/2003
13.3.17 Замена приборки с МФА на Пассат B3 19/02/2004
13.3.18 Горит лампочка ЕРС на приборке (Гольф-IV) 14/04/2004
13.3.19 Особенности замены щитка приборов на Гольф-2 26/05/2004
13.3.20 Ремонт печатной платы в панели приборов 21/07/2005
13.3.21 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ 06/12/2005
13.3.22 Замена приборки Motometer на VDO, Volkswagen Passat B3 12/03/2006
13.3.23 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ, Volkswagen Passat B3 04/09/2006
13.3.24 Тест режим приборки VDO для VW Golf 3 (без MFA) 22/01/2008
13.4 Стеклоочистители
13.4.1 При включении дворников с опрыскиванием стекла они не возвражаются в нижнее положение
13.4.2 Скрежет при работе дворников
13.4.3 Лечение рычага выключателя стеклоочистителя
13.4.4 Один дворник работает, а второй пытается подняться но не может.
13.4.5 Ремонт заднего стеклоочистителя
13.4.6 Ремонт переднего стеклоочистителя
13.4.7 Моторчик рабочий, а стеклоомыватель лобового стекла не работает
13.4.8 Как снимается жиклер подачи воды в омывателе заднего стекла?
13.4.9 Прерывистый режим дворников на Гольф-2
13.4.10 Ремонт омывателя заднего стекла (Гольф-4) 08/08/2003
13.4.11 Щетки стеклоочистителя замирают в среднем положении (Гольф-4) 28/12/2004
13.4.12 Ремонт контакной пластины переднего стеклоочистителя (Пассат В3, Гольф-2) 02/09/2003
13.4.13 Ремонт шестерни в заднем стеклоочистителе Volkswagen Passat В3 14/04/2004
13.4.14 Ремонт стеклоочистителя задней двери Volkswagen Passat В5 Golf4 29/04/2004
13.4.15 Ремонт заднего стеклоочистителя на Volkswagen Golf 3 29/04/2004
13.4.16 Установка механической трапеции на ЭСП 30/08/2004
13.5 Фары
13.5.1 Почему при включении внешних световых приборов меняется яркость некоторых из них.?
13.5.2 Фара на Passat B3
13.5.3 Привод корректора фар
13.5.4 Где находятся регулировочные винты фар у Гольф-3? 15/11/2002
13.5.5 Меня не устраивает свет фар. Что делать? 20/12/2002
13.5.6 Почему нельзя ставить в фары лампы повышенной мощности? 19/12/2002
13.6 Электроcтеклоподъемники
13.6.1 Где взять документацию по стеклоподъемникам?
13.6.2 Какие поставить электростеклоподъемники?
13.6.3 Ремонт электроcтеклоподъемников Пассате 21/05/2004
13.6.4 Пассат B5: перестали закрыватся и открыватся стекла с ключа и брелока 17/09/2004
13.6.5 Пассат B3: распиновка блока управления стеклоподъемниками 16/12/2004
13.7 Центральный замок
13.7.1 Где взять документацию на центральный замок?
13.7.2 Как отремонтировать центральный замок?
13.8 Электросхемы / сигнализация
13.8.1 Схема задержки выключения внутрисалонного света "вежливый свет"
13.8.2 Где взять электросхемы?
13.8.3 Установка сигнализации на Гольф 2 своими силами
13.8.4 Номера реле на их корпусе для Пассата В3 14/08/2003
13.8.5 Установка зумера о невыключенных габаритах на Гольф 3 28/08/2006
13.8.6 Подключение сигнализации к центральному замку на Гольф 3 11/11/2006
13.9 Аккумуляторы
13.9.1 Какой аккумулятор поставить? 03/10/2003
13.9.2 Разряжается аккумулятор. Что делать?
13.9.3 Как померять так называемый "Ток утечки"?
13.9.4 Тестирование системы заряда АКБ
13.9.5 Какую емкость должна иметь АКБ?
13.10 Отопитель
13.10.1 Ремонт вентилятора отопителя Гольф/Джетта 2
13.10.2 Не работает переключатель обдува на Пассате
13.10.3 Снятие и чистка вентилятора отопителя на Пассате
13.10.4 Печка гонит холодный воздух
13.10.5 Ремонт моторчика отопителя печки
13.10.6 Как проверить радиатор печки?
13.10.7 Как заменить радиатор печки? 21/05/2003
13.10.8 Не работают 1-2 скорости вентилятора печки G2/J2 или 1-2-3 скорости на G3/B3 17/11/2003
13.10.9 Как заменить лампочку подсветки печки?
13.10.10 Почему из печки вдруг начинает дуть холодный воздух? 24/11/2003
13.10.11 Подсветка кнопок печки 28/12/2004
13.10.12 Пассат Б3: не греет печка 14/07/2004
13.11 Кондиционер / климатроник
13.11.1 Таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
13.11.2 При работающем кондиционере запотевают стекла / повышенная влажность
13.11.3 Можно ли сделать, чтобы кондиционер не включался при работе климат-контроля?
13.11.4 Замена подшипника муфты кондиционера 21/05/2003
13.11.5 Установка кондиционера на Volkswagen Golf 3 15/07/2004
13.11.6 Замена подшипника муфты кондиционера на Volkswagen Passat B4 04/09/2006
13.12 Звуковой сигнал
13.12.1 Не работает звуковой сигнал на руле 17/07/2003
13.12.2 Ремонт звукового сигнала 28/07/2003
13.13 Магнитолы / автозвук
13.13.1 Как активировать штатную антенну на крыше (Гольф4, B4)? 14/08/2003
13.13.2 Руководство на штатную магнитолу Gamma IV 14/08/2003
13.13.3 Руководство на штатную магнитолу Gamma V 19/08/2003

13.1.1 Как правильно натянуть ремень генератора?

1. Ключиком "на 13" ослабить болтик, контрящий зубчатое колесико.
2. Ключиком "на 24" (не помню точно) надавливаешь (прокручиваешь) зубчатое колесико по часовой стрелке, если смотреть на него со стороны правого крыла. При этом генератор поднимается вверх и натягивается ремень его (и не только его) привода. Натягивать необходимо до момента, когда большим пальцем станет довольно сложно прогнуть ветвь ремня между генератором и помпой более чем на 10 мм. Так как пальцы у всех разные, то постарайся не перетянуть ремень.
3. Ключиком "на 13" коннтришь зубчатое колесико.
OlegU

Ослабляешь наружный болт (тот что поменьше), крутишь гайку с зубчатым венцом так, чтобы генератор поднимался вверх (у VW чем ближе генератор к двигателю - тем натяжение больше). Щупаешь пальцем ремень на прогиб. Если машина старая и ремень старый - советую на зиму заменить. Ремень становитс жестким и все-равно будет скользить как ни затягивай. Я один раз из-за этого генератр перебирал. Значит насчет прогиба - нажимаешь большим пальцем - не очень сильно и ремень должен прогнуться. На новом ремне прогиб меньше - на старом больше. Отрегулировал натяжение - придерживай зубчатую гайку и затягивай внешний болт (контри). Но тоже не усердствуй - резьба под болт нарезана в силумине - можно сорвать.
Боб

наверх

13.1.2 Какие подшипники подходят для генератора BOSСH?

Если стоит генератор на 55 ампер - там подшипники 203 - передний и 201 - задний. 201 - задний подшипник от "жигулячьего" генератора, а 203 можно купить в магазинах типа "Мастер" - где торгуют электро и бензо инструментом. Если генератор на 90 ампер, то передний подшипник - 303. Все подшипники естественно в закрытом исполнении.
Алексей. (PAN)

80201, 80303, 80203 - с металлическими крышками
180201, 180303, 180203 - с пластиковыми крышками.
Jack 100/44 NF

Есть сведения что, российские подшипники отказываются жить в немецких генераторах. Примерно 50% установленных наших подшипников пришлось сменить на иностранные, так как через неделю или месяц, они начинали шуметь сильнее, чем родные изношенные. Те же подшипники стоят в насосах гидроусилителя. Там ситуация несколько лучше. Кстати о цене. Мы покупаем подшипники у Финской фирмы "Хельсинки лаакери", что значит "Хельсинский подшипник", и цена приблизительно 8$ за штуку.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

Если подшипник не разбит и не сильно люфтит, а только высох, можно попробовать его просто помыть и смазать (литолом). Вскрывается подшипник при помощи шила и тонкой отвертки. Заодно и задний. Сам сделал так 15 ккм назад -- все ОК. Разбирается генератор легко. Разве что со снятием заднего подшипника бывают проблемки. Но для смазки его снимать не надо. Если придется менять, то назад годится задний от ВАЗ-овского генератора. Передний у Боша меньше переднего ВАЗ-овского. Туда подходит от Волги -- передний подшипник первичного вала коробки. Стоит в маховике. Учишь эти фразы :-) и идешь на рынок к "Волгарям" (вроде подшипники пока не подделывают). Год назад он стоил 20р. 25 ккм на тачке шефа -- полет нормальный.
HarryGolf

Разобрать генератор (Бош на ток 90А) оказалось не просто, только один винт-шпилька выкрутился естественным способом (отверткой), остальные пришлось выкручивать с обратной стороны двумя законтренными гайками.
Что бы не рыться по справочникам привожу размеры подшипников которые подходят к генераторам Бош:
задний - 80201,180201 - внешний диаметр D=32мм, внутренний d=12мм, ширина b=10мм;
передний (для Бош на 90А) - 80303,180303 - D=47мм, d=17мм, b=14мм;
передний (предположительно для Бош на 55А) - 80203,180203 - D=40мм, d=17мм, b=12мм;
Jury_Питерский

наверх

13.1.3 Как проверить регулятор напряжения на генераторе?

Если порвался ремень генератора, после установки нового аккумулятор все равно не заряжается, т.е. устойчиво горит лампочка разряда то причин может быть три (кроме очевидных - плохое натяжение ремня и отсутствия контактов в (проводах):
- Сгорел регулятор напряжени
- Сгорели обмотки генератора
- Сгорели диоды
Еще (и чаще) это может быть из-за стершихся щеток или контактных колечек. Еще проблемка может быть в начальном возбуждении: смотреть надо проводочек к панели приборов и резистор на панели (параллельно светодиоду зарядки) На регуляторе есть раз'ем (или контакт) питания и масса (обычно под винтом крепления). Выход регулятора -- на одну из щеток, вторая обычно к +. Дл проверки подключаешь к щеткам нагрузочный резистор (можно 0.25 Вт 1 кОм), подаешь на регулятор питание с регулируемого блока питания и наблюдаешь за выходом. При <14Б через нагрузку должен идти ток (на выходе 0.5В). При >14.2В ток не идет, на выходе -- U питания. Если наблюдать осциллографом, то при 14-14.2 В на выходе должны наблюдаться импульсы 30Гц, скважность пропорциональна напряжению. При > 14.2В импульсы становятся очень короткими.
HarryGolf

наверх

13.1.4 Свистит ремень генератора

Можно его просто натянуть получше и больше свистеть не будет. Можно еще заглянуть на шкив: ремень должен опираться боками о боковины этоко колесика, а не скользить по дну шкива, так что если дно блестит, то надо менять шкив (износились боковины).
Paul.Golf.78

Во всяком случае точно установить, что визжит ремень очень просто. На работающем двигателе аккуратно вылить 1/3 стакана воды на ремень (т.е. задача аккуратно намочить сам ремень). Звук пропал или существенно изменилс его тон - значит звук от ремня. Изменений нет - помпа или подшипники генератора (впрочем могут быть не только они).
AlexVAG

наверх

13.1.5 Скрип и визг от генератора

Дело в том, что кончаются подшипники ротора, но на какое-то время избавитьс от визга можно поэкспериментировав с натяжением приводного ремня генератора.
OlegKa

У меня было то-же. Поменял ремень с дубового на более свежий. Машина ходит уже 8 месяцев в норме. Главное чтобы люфт в пожшипниках не появился. А если визг от подшипника (даже прекращающийся) - то вал болтается как пестик в колоколе.
Боб

наверх

13.1.6 Генератор выдает напряжение меньше положенного

Перед тем как менять и тратить кучу денег на новый генератор стоит потратить 10 минут и проверить две простых вещи. А то может оказаться, что генератор будет куплен напрасно. Для генератора Bosch, там все очень просто:

1. Проверить ток возбуждения. Это провод идущий на клемму +D (обычно голубого цвета) через разьем, закрепленный на стартере. Надо разъединить разъем и измерить ТОК по этой цепи (не напряжение!!). Значение должно быть 200mA. Если измеренное значение сильно отличается, проверить всю цепь до щитка приборов. Если эта цепь в порядке - причина в ... печатной плате щитка (токозадающая цепь). При подобной неисправности лампа зарядки внешне ведет себя нормально, а реальная зарядка либо не работает, либо недорабатывает.
2. Если с п.1 все ОК, обязательно проверить узел щетки-регулятор на предмет длины щеток (>6mm) и посадочные места узла на отсутствие окислений / грязи (должен быть хороший электроконтакт).
Если при проверке указанные дефекты не установлены, тогда уж можно и задумываться о замене генератора.
AlexVAG

Кроме описанных причин проверьте и учтите следующее:
1. Причиной могут быть загрязнения и как следствие плохой контакт силовых проводов. Их нужно открутить и зачистить (это от минусового контакта). Обязательно нужно проверить контакт на корпус - клёма от плюса. Удобней будет, если открутить накидным ключём аккумулятор и подвинуть его. Контакт на корпус обычно очень загрязнён - поэтому нужно очистить гайку и посадочное место тщательно.
2. Если батарея разряжена, то напряжение на аккумуляторе будет меньше того, которое выдаёт генератор. Проверять напряжение нужно на самом генераторе.
Adrik

наверх

13.1.7 Состав генератора / принцип работы / что смотреть

Вообще-то генератор вещь довольно не сложная : палка - веревка. Состоит из 4х основных частей :
1. Статор и/или силовая обмотка . Неподвижна ,расположена по стеночкам генератора . Как правило состоит из 3х секций соединенных звездой ,вырабатывает переменное напряжение ,которое походив по диодным мостам превращается в постоянное и попадает в бортсеть авто (напрямую) .Каждая из обмоток имеет крайне низкое сопротивление (как правило даже цифровой тестер показывает 0.0 ом) и в общем звониться так - луч с лучом . Хотя полезнее внешний осмотр на предмет явных следов термического разрушения изоляции. Хотя по опыту часть довольно надежная .
2. Ротор и/или обмотка возбуждения . Отвечает за создание магнитного поля , которое вращаясь вместе с ротором за счет двигателя , извините возбуждает ток-напряжение в силовой обмотке. Магнитное поле в свою очередь может быть создано протекающим по обмотке возбуждения током .Ну а ток попадает на обмотку возбуждения через токосъемные кольца ( их два ) и щетки . Обмотка также имеет весьма низкое сопротивление хотя цифровой тестер уже может показать какое-нибудь ненулевое значение 0.5-3 ом. Проверяется непосредственно прозвонкой на токосъемных кольцах (надежнее всего ), или если доверяешь щеткам - то на них.
3. Интегральный регулятор напряжения (НЕ СТАБИЛИЗАТОР ) . Внимательно следит за напряжением бортсети автомобиля и так регулирует протекающий по обмотке возбуждения ток , чтобы на силовой обмотке , а реально после выпрямителя , постоянно было напряжение близкое к14.2- 14.5В . Ежели напряжение падает - увеличивает ток через обмотку возбуждения -напряжение подрастает , ну а если начинает расти соответственно ток снижает. Как подавляющее большинство интегральных схем непосредственной прозвонке не подлежит (если накоротко не звонится ,то может быть рабочим ). Признак указывающий на исправность - наличие на щетках напряжения например 4-8 вольт . Если напряжение близко к 12в наверняка неконтакт или обрыв в цепи обмотки возбуждения , если 0 или около того , тогда регулятор сдох . Еще одна из возможных неисправностей ( редкая ) : офигивает посредством внутреннего стабилитрона , начинает считать что напряжение например 11в самое лучшее в мире и стремит генератор поддерживать его . ( регулятор на замену)
4. Диодный выпрямитель или просто диоды . Здесь все совсем просто - выпрямляет переменное напряжение с силовой обмотки , превращая его в постоянное - пульсирующее . На мой взгляд подлежит проверке в последнюю очередь если пункты 2 , 3 , 1 О.К.
Удобнее всего осциллографом посмотреть бортсеть авто и обратить внимание на вершки выпрямленных полуволн . Должны идти одна за другой , равномерно ,без пропусков и иметь одинаковую высоту . Если идут , то ты имеешь исправный генератор , если нет - разбирай и ищи неисправный диод (диоды) , либо весь выпрямитель под замену (мне кажется проще ). На практике можно достаточно долго вообще не ощущать ЭТОЙ неисправности .
Alex@PassVR6

Кроме основных обмоток на "VAG-овских" (и 08-09) генераторах есть дополнительные и доп. диодики для запитки пресловутого возбуждения. Это позволяет красиво подключить лампочку (СИД) зарядки: между аккумулятором и доп. диодами. Пока генератор не вырабатывает ток, напряжение на выходе доп.диодов => 0 и через лампочку в регулятор и далее в обмотку возб.течет ток, который,
во-первых, заставляет лампочку раздражающе светить, а во-вторых, позволяет выработать хоть какое-то напряжение опять-таки для возбуждения. Чтоб этот ток был побольше пораллельно лампочке-СИДу ставят резистор (в панели).
HarryGolf

наверх

13.1.8 Как проверить цепь начального возбуждения?

От генератора идут толстые проводочки к аккумулятору и один тоненький -- к панели приборов ("лампочке"-светодиоду и резистору ей-ему впараллель). Этот проводочек, очевидно, идет через какие-то раз"емчики -- их, а также сам этот проводочек и надо смотреть на предмет неконтакта-обрыва. Еще, конечно, есть вероятность, что собака зарыта в панели приборов, но ИМХО небольшая. Суть всей этой кухни: генератор сам вырабатывает напражение для своего я извиняюсь возбуждения. Но для этого его нужно "запустить" -- подать небольшой начальный ток.
HarryGolf

наверх

13.1.9 Замена щеток на генераторе BOSCH

1. Симптомы износа щеток:
а) после запуска двигателя иногда не гаснет лампа разряда АКБ, увеличение оборотов и все в порядке даже на ХХ - можно ездить еще месяц;
б) после запуска двигателя лампа разряда не гаснет часто, увеличение оборотов и все в порядке - можно ездить еще неделю;
в) добавился треск (помеха) в радиоприемнике - до замены остались сутки.
2. Способы ремонта (генератор BOSCH):
а) дорогой - снять щетки генератора (они вместе с реле регулятором) и в магазинах искать похожие. Купил HELLA за 30$.
б) правильный - купить щетки от ВАЗ 06 (17 руб) и перепаять (10 мин). Посадочные и габаритные размеры совпадают.
Magic Ring

наверх

13.1.10 Замена щёток на генераторе VALEO

Предистория: Резко загорелась лампа заряда акб. Она не гасла не при каких обстоятельствах. Отъездил я на одном АКБ примерно 100км. Под конец уже все приборы упали на ноль и ни одна лампочка не горела, но двигатель работал и рвался в бой. Были сняты АКБ и генератор. Дома АКБ была поставлена на зарядку, а я занялся генератором. Снял таблетку и увидел полное отсутствие одной щётки. Было принято решение перепаять щетки от ВАЗа.

Итак, что надо:
1) Паяльник мощный 100Вт.
2) Щёточный узел от 2108
3) Напильник (наждачка)
4) Новая таблетка (на всякий пожарный :)

Процесс: Паяльником выпаеваем старые и новые щётки. Это легко, они почти сами выскакивают. Старые щётки выкидываем, новые берём в руки и начинаем подгонять их напильником до нужных размеров (проверяется периодическим всовыванием их в "таблетку"). Теперь надо напаять на "хвостик" щётки каплю припоя, потом поймёте для чего. Теперь самый интересный процесс, надо щётки припаять к таблетке. Выпрямляем "хвостик" щётки, акуратно одеваем пружинку и всё это дело засовываем в... "дырку для щётки" следя за тем, чтобы "хвостик" не загнулся. Дальше берём паяльник и греем припой, тот который грели, когда отпаивали старые щётки (на самом деле сами поймёте, там легко). Когда я грел, щётка у меня ещё децел провалилась в глубь ??? Но это не важно, главное когда остывает припой то всё ОК и держится крепко. Аналогичная процедура для второй... Пеперь всё можно собирать и ставить на машину. Результат: Зарядка появилась сразу после завода и вот уже три дня не пропадает.

Максимальные затраты: Паяльник 100Вт -100р. Щётки 2108 -20р. Новая таблетка -30
Vasya@Jetta-GU

наверх

13.1.11 Разные проблемы с генератором

1. Была проблема: заводишь движок - горит лампочка генератора, слегка газанешь - гаснет, напряжение 12-13V (иногда больше), аккумулятор - в 0, как следствие. Принятые меры: зарядка аккумулятора ессно, зачистка всех контактов (блестят, как купола на ХХ Спасителя). Результат нулевой. Далее пошли инвестиции: новая таблетка (). Ничего!. Снял/разобрал генератор. Прозвонил там якоря/обмотки/диоды там всякие. Ничего подозрительного. Далее пришлось ехать к "дяде". У нас в Минске возле авторынка подвальчик такой, где ремонтируют стартера/генераторы. Ну там у него осцилографы всякие, стенд самопальный, на котором можно покрутить генератор. И что-ж вы думаете - нашли корень зла: был он в якоре зарыт (причем сопотивление его было такое-же, как у заведомо исправного). Короче поставили на мой генератор (VALEO) бэушный якорь (BOSCH), и все заработало лучше прежнего (). Все.
EEUG

2. Проблема: При включении "полной" нагрузки (габариты, печка, обогрев заднего стекла и прочее) спустя какое то время (не сразу) перестает работать поворотник. Т.е. лампочка указателя загарается "постоянным" светом, а сам поворотник не горит. При выключении части приборов, все приходит в норму... Что за трабл? (натяжение ремня генераторав норме), может регулятор напряжения?
Вообще это верный признак, что реле аварийки (оно управляет миганием) приходится СОВСЕМ туго по напряжению питания. У меня такие симптомы наблюдались за минуту до клинической смерти по недокорму аккумулятора. Хорошо бы померить для начала. Скорее всего (90%) напряжение в бортовой сети упало сильно. Это может быть от плохого контакта между корпусом генератора и мотором. У меня на моторе специальной плетеночки для соединения корпусов нету. Ремень подтягивал - соль и грязь набились между генератором - контакт ослаб. На самом генераторе между выходом и его, генератора, корпусом - полный ажур, 14В. А корпус генератора имеет потенциал -2В относиттельно мотора и соответственно минуса батареи. Кроме того, генератор может просто не справляться с такой нагрузкой. У меня 35А - не тянет, так что заднее стекло, дальний свет, подогрев сидений и прочую электрификацию включаю с осторожностью, т.е. не навсегда и под постоянным контролем (приловчился по цвету лампочек подсветки спидометра). Эти два сценария (мало кормят, так что батарея в среднем разряжается) с помощью тестера (например, китайский цифровой 830) проверяется по напряжениям на всех местах (выход генератора непосредственно на генераторе, бортовая сеть, например в гнезде прикуривателя, клемма "+" аккумулятора, клемма "-" аккумулятора после зажима, кузов) относительно минуса аккумулятора. Где падает много (включая зажимы клемм самого аккумулятора - там и причина). Оба вышеупомянутых сценария характеризуются сравнительно медленным (полчаса) и постепенным нарастанием (пока батарея разрядится) в ходе поездки. Отключение потребителей тоже помогает не сразу, поскольку еще надо обратно аккумулятор зарядить. То есть сразу эффект плюс еще постепенное дополнительное улучшение в течение минут 10-40. А еще это может быть плохой контакт (в первую очередь корпуса) по дороге к панели реле. То же самое - в всех точках по дороге тока надо напряжения тестером померить. И это должно проявляться мгновенно по увеличении нагрузок, и пропадать тоже мгновенно. Если нет опасности спалить какие-нибудь мозги, имеет смысл померить после заводки ток аккумулятора, разорвав непосредственное соединение зажима с клеммой (я обычно "+" сдергиваю) заранее параллельно разрыву воткнув амперметр (ампер на 20 минимум). В нормальной ситуации после старта батарею должны кормить минут 5. Ну и в конце, конечно - может, плохая таблетка, не достают щетки (стерлись). Только опять диагноз без тестера можно поставить только путем установки другой таблетки.
kaza@golf2

Машинка не предъявляла никаких притензий по поводу работы, т.е. ехала очень резво! Заехал на заправку, на которой постоянно лью корм для машины. Как всегда приняла с удовольствием и слегка поднагруженная понеслась дальше. Далее,не с того ни с сего вырубило музыку. ОК! погрешил на контакт массы и решил заехать к ребятам проверить цепь. Но не тут то было. Дальше - больше. Медленно, но как говориться верно, начали "падать" все приборы. Начали пропадать обороты и машина потихоньку стала умирать. Кое как добравшись до обочины остановился и больше не завелся. Бросил все и поехал на работу. Вечером на буксире довез машину в свой любимый автосервис (тот что за домом). Тут и начинается самое интересное. Дал спецам книгу по VW с подробным описанием всех схем и электрики. Специалист (именно с Большой буквы) савит диагноз - умер СТАРТЁР. Да-с, господа, именно стартер. Задаю вопрос. Пардон, господин хороший, как влияет стартер на уже работающий автомобиль. Вроде питать то авто должон "генератор". На что получаю ответ дескать с генератором все тип-топ работает нормально я дескать ламер и в электрике ничего не шарю. Я согласен. Образование финансовое и юридическое. Ладно. Еду к ребяткам за деталью, т.е. стартером. Благо рядом с работой магазинчик и цены в нем намного дешевле чем по многим местам в Москве. Беру стартер (оригинальный) за 120 уё. Привожу ставим. Стартер крутится хороше, но силенок не хватает у аккумулятора. Прикуриваем, машина работает зверь. Выезжаю - ужо темно. Подьезжаю к гаражу и около 30 минут гоняю машину - подзарядить аккумулятор. На следующее утро машина завелась без каких либо проблем. Еду. С опаской поглядывая на магнитолу и приборы. И чтоб вы думали. В том же месте - глохну. Намертво! Вечером приезжаю к тем же ребятем. Роемся в машине. Тут электрик кидает новый клич: "Ба, да у вас массы, мол, нет на движке". Пардон. Но как же машина вообще работала и ездила, если массы вовсе небыло на движке. Ладно, проехали. Съездил сделал провода (все провода сделали из кабеля для сварочного аппарата - чтоб наверняка). Заодно заменил аккумулятор. Все заработало. На следующий день - сдох уже под вечер. Так! Благо рядом с домом друга - прикурили. При этом заметил, что если включаю фары - падают показания приборов. Ок, поехал домой! Еду с одними габаритами да дворниками - на улице ливень. Выскакиваю на МКАД и по ней лечу 120-130 чтоб только домчать. Приходится отключить даже габариты - сдохну иначе совсем. Добрался до дому и прям в гараже умер напрочь. Снял аккумулятор и поставил на зарядку - сам поставил диагноз - это явный недозаряд от генератора к аккумулятору. На следующий день привожу в сервис. Ну вобщем посмотрели и действительно - генератор без нагрузки дает 13,78 а под нагрузкой 11,2. ОК, еду покупаю новый генератор (120 уё). Собрали. Но при ремонте и установке стартера, оказывается стуканули насос ГУР. - Замена насоса (2400 деревянных). Теперь все в порядке. Так что если, господа, логика говорит Вам, что вы правы - не стесняйтесь проконсультируйтесь еще где нибудь.
RUKZAK

наверх

13.1.12 Ремонт генератора VALEO при "помаргивании" приборов

Это типичный глюк генератора VALEO. На холостых оборотах фары и все лампы подсветки начинают периодически "помаргивать" - яркость то увеличивается, то уменьшается. С частотой примерно 1Гц. Проблема в таблетке генератора.
Решение: Отсоединяем минусовой провод от АКБ. Снимаем эту самую таблетку, не забыв аккуратно отсоединить идущий к ней проводок, попутно проверяем состояние щёток (если подлезть отвёрткой к крепящим её болтам не удаётся, можно снять генератор с машины). С внутренней стороны таблетки видим нечто изолирующее, залитое почти по всей поверхности. Отверткой отковыриваем эту изоляцию (с трёх сторон от щёток) и находим под ней три торчашие штырька. Очищаем место вокруг них. Теперь надо мощным паяльником как следует пропаять вокруг каждого из этих штырьков, можно ещё добавить немного припоя.
Ремонт закончен. Обратно изоляцию можно не восстанавливать. Устанавливаем таблетку на место, не забыв подсоединить проводок. Подключаем минусовой провод в АКБ. Переводим остановившиеся часы и заново настраиваем магнитолу. Заводим двигатель, и убеждаемся, что помаргивание не наблюдается. Как альтернативный метод устранения данной несправности, можно просто купить новую таблетку.
GOLF_stream

наверх

13.1.13 Переборка генератора Valeo, замена подшипников и токосъемных колец

1. После снятия генератора с автомобиля надо снять заднюю защитную крышку (3 гайки) и регулятор напряжения (2 гайки и болтик)- чтобы ненароком не повредить.
2. Открутить шкив - для откручивания гайки лучше всего подходит ключ для верхней гайки амортизатора от 08-09 модели ТАЗиков (это такой цилиндр с 2 лысками под рожковый ключ на 27 и отверстием в торце). Вал генератора удерживается при помощи шестигранного ключа, вставленного в торец вала. Процесс это долгий и мучительный, т.к. гайка затянута ну очень сильно.
3. На этом генераторе выводы обмотки статора (6 штук) припаяны к диодному мосту и обжаты латунными обжимами. Нужен паяльник на 100 ватт и острые кусачки. Кусачками осторожно обкусывается латунный обжим в месте соединения концов обжима и этими же кусачками остатки обжима аккуратно разводятся в стороны. Паяльником нагревается вывод обмотки и аккуратно отгибается от обжима…. И так 6 раз.
4. Откручиваются 4 длинных болта и генератор разбирается на 2 половинки. Ни в коем случае не надо откручивать статор от корпуса, т.к. потом тяжело будет выставить зазоры между ним и ротором.
5. Чтобы вынуть ротор из корпуса, нужно удерживая корпус на весу через деревянную дощечку молотком выбить ротор легкими ударами по торцу вала. Сильно бить нельзя, т.к. корпус хрупкий
6. Внутри передней половинки корпуса находится подшипник (303), прижатый планкой и 4 болтами. После снятия планки подшипник легко выбивается при помощи торцевой головки необходимого размера. Потом меняется подшипник, устанавливается планка и половинка корпуса откладывается в сторону.
7. Второй подшипник (202) находится на валу ротора и снимается или съемником с тонкими щечками или просто 2-3 отвертками.
8. Токосъемные кольца проще всего снять полностью разрушив, т.к. съемником не за что зацепится. Ножовкой по металлу я распилил кольца поперек и отверткой разогнул медь. Перед этой процедурой надо или обмерить весь этот узел, или уже купить аналогичный, т.к. в магазине мне предложили на выбор 2 разных варианта, отличающихся внешним диаметром колец и диаметром вала.
9. Провода токосъемных колец проходят в пазах по валу и залиты эпоксидкой, пазы расчищаются маленькой отверткой. Место спайки проводов колец и обмотки ротора тоже залиты смолой и находятся в специальной нише возле вала на роторе, так что расчистить это место без обрыва проводов у меня не получилось, пришлось переносить место пайки к месту, откуда провода обмотки выходят из ротора.
10. Новый узел токосъемных колец просто напрессовывается на вал без использования каких- либо клеев. В процессе напрессовки надо следить, чтобы провода колец попали в отведенные для них пазы. Точку пайки проводов колец и ротора я заизолировал при помощи термоусадочной трубки. Все пазы замазал эпоксидным клеем, так, на всякий случай.
11. После этого при помощи старого подшипника напрессовал задний новый, вставил ротор в переднюю крышку, соединил с задней, закрутил стягивающие болты и паяльником с большим количеством олова припаял обмотки ротора к остаткам обжимных колец.
12. После полной сборки и установки все заработало как часики, пропал противный скрип из щеточного узла.
sergho

наверх

13.1.14 Замена подшипников в генераторе BOSCH на 120А

Замена подшипников в генераторе BOSCH на 120А (028 903 025 S)
Располовиниваем генератор, снимаем статор. Задний подшипник снимаем подходящим съемником, нужен съемник, у которого толщина лапок позволит зацепить подшипник, т.е. миллиметров 7-9, это расстояние от нижнего края подшипника до металлической пластины лопастей обдува генератора. Новый запрессовываем, положив старый подшипник по верх нового и ударяя по нему молотком через подходящий отрезок трубы. Что бы добраться до переднего подшипника, надо снять шкив, открутив гайку головкой на 24. Внимание: в середине вала со стороны шкива есть отверстие под ключ «звездочку», для его фиксации. С переднего подшипника вал ротора сбиваете молотком с проставкой и закрученной гайкой на валу.
Внимание: так можно повредить резьбу. Возможно, придется снять фаску с вала ротора и проходкой на 16 шаг 1,5 обновить резьбу. Со стороны шкива вплотную к подшипнику стоит кольцо тоже запресованое на валу. За тем сняв подшипник с вала ротора в месте с передней частью корпуса генератора, откручиваем четыре винта крышки, которая закрывает подшипник с внутренней стороны генератора. Внимание: велика вероятность, что винты не выкрутятся, и придется высверливать их головки сверлом на 8мм, при сборке заменить новыми. Из передней части корпуса подшипник выбиваете подходящей выколоткой. Запрессовываете новый подшипник, положив на него старый. Собираете в обратной последовательности, не забыв запрессовать кольцо после установки передней части корпуса генератора на вал ротора генератора. Внимание: есть пластиковое кольцо, которое вставляется в статор или в заднюю крышку генератора, что одно и тоже, и уже в это кольцо вставляется задний подшипник вместе с ротором при сборке генератора.

Номера и размеры подшипников:
Задний (маленький) 6203 RS или 6203 2RS (резиновая крышка-уплотнение) 17мм внутренний, 40мм наружный,12мм толщина.
Передний - большой 6303 RS или 6303 2RS(резиновая крышка-уплотнение), 17мм вн, 47мм наруж., 14мм толщина.

Примечание: Не использовать подшипники 6203 ZZ или 6303ZZ с металлическими крышками, т.к. они не обеспечивают герметизации . Смазка оттуда быстро вылетит и у вас опять будут гудящие подшипники через очень короткое время. Выбирайте y проверенных фирм - и вы никогда не ошибетесь. BCA, FAG, KOYO, NTN, SKF, TIMKEN - у этих производителей есть высокотемпературные и высокоскоростные подшипники необходимые для замены.
1026

наверх

13.2.1 Непонятный звук после отключения стартера, будто муфта плохо отъезжает назад и крутится, задевая за зубцы.

Часто это возникает просто из-за набившейся в стартер грязи. В запущенном состоянии грозит механическими поломками узлов стартера. Легче снять и почистить, чем разбираться с последствиями.
AlexVAG

наверх

13.2.2 Замена втулки стартера

Для замены втулки нужно снять стартер (обычно при снятии движок подпирают, иначе потом болт крепления стартера не вставить) Стартер снимается. Втулка находится в теле коробки. Если есть абсолютная уверенность, что новая втулка именно того размера, то старую втулку можно аккуратно расколоть и вынуть. Есть другой способ. Во втулку вгоняется мыло, подбирается выколотка, диаметр которой равен внутреннему диаметру втулки, выколотка вставляется во втулку и по ней аккуратно стучат молоточком. Мыло втулку выдавит. Сам эту процедуру я не проделывал, но мне о ней рассказывал PAN. Кстати, новую втулку надо на ночь положить в масло моторное для пропитки. После выпрессовки вставляетс новая втулка (только аккуратно, она очень нежная) и стартер ставится на место.
Preacher

наверх

13.2.3 Где отремонтировать стартер?

Нагатинская, 3Б, комната 309. Телефон 111-3116
ул. Новощукинская, 1. 193-01-37, 193-64-72
Измайловской ш.,13. 369-27-90, 369-18-29
Войковская."Снежная королева" 150-8611 Ленинградское шоссе 18, 3-й этаж комната 316

Я весной менял подшипники генератора около VAG-техцентра на ш. Энтузиастов, если не ошибусь то ул. Электродная толи 2 толи 6. Там же и стартеры ремонтируют.

Да, не наступайте на грабли! Когда будете снимать стартер, там три болта. Два крайних-длинные и проходят через стардер, двигатель и вкручиваютс в кронштейн. Этот кронштейн крепится к передней подушке двагателя. Так вот, надо выкручивать нижний болт и сразу закручиваешь его с другой стороны, со стороны масл. фильтра. После этого смело откручиваешь остальные болты. Сборка в обратном порядке.
ASA@Golf_2

Стартер BOSCH можно отремонтировать на ул.Электродная д 6б т 176-12-93 c 9-21. Я у них купил новый, сдав старый, ремонтируют и тестируют на месте. Дают гарантию. Рядом сервис, за 400р снимут+поставят с машины стартер.
Grizzly

наверх

13.2.4 Проверка стартера

Если стартер при проворачивании ключа в замке зажигания не работает, то возможны следующие причины:
- разряжен аккумулятор;
- нарушена электрическая цепь между замком зажигания, тяговым реле, аккумулятором и стартером;
- неисправно тяговое реле.
Для проверки состояния аккумулятора включите фары. Если фары тускнеют после нескольких секунд работы, это указывает, что аккумулятор разряжен. Если фары горят ярко, включите зажигание и запустите стартер. Если фары тускнеют при запуске стартера, это указывает что напряжение подводится к стартеру и повреждения необходимо искать в нем. Если при включении стартера фары продолжают гореть ярко и отсутствует щелчок в стартере, это указывает, что имеется повреждение в электрической цепи питания стартера. Если стартер вращается медленно, но аккумулятор в хорошем состоянии, это указывает на неисправность стартера или наличие высокого сопротивления в цепи питания стартера. Если неисправна цепь питания стартера, отсоедините провода от стартера, тягового реле и шину заземления от двигателя. Полностью очистите все контакты и повторно подсоедините провода. Подключите к контактам стартера вольтметр и проверьте, что на него подается полное напряжение аккумулятора. Если аккумулятор и электрические цепи в нормальном состоянии, снимите разъем с контакта тягового реле, подключите к нему вольтметр и проверьте, что на него подается напряжение при включении стартера. Контакты тягового реле можно проверить, соединяя вольтметр между положительным контактом двигателя стартера и "землей". При включении зажигания вольтметр должен показать полное напряжение. Если напряжение отсутствует, то неисправны контакты тягового реле. Если электрическая цепь и тяговое реле исправны, значит, неисправен двигатель стартера.

наверх

13.2.5 Замена щеток Бошевского стартера

Взял щетки от жигулей. От копейки до девятки они все одинаковые. Обпилил их до размера 12х5мм. (размер точно можно померить по старым бошевским). Размер по толщине (5мм.) спиливается со стороны, противоположной косичке. Пилить можно ножовкой по металлу, на мелком наждаке, доводить мелким напильником. Шкуркой не рекомендуется. Медно-грфитовой пыли будет полно. По длине щетка спиливается до 12.5мм. Особое внимание следует обратить на параллельность и перпендикулярность сторон. Далее со щеток снимаются клеммы. Обкусываем косички старых щеток под корешок. Оставшиеся приваренные концы косичек на щеткодержателе облуживаем. Важно: при пайке новых щеток косичку нужно держать небольшими пассатижами около места пайки. Пассатижи отводят тепло и припой не затечет в косичку далеко. В противном случае косичка пропаяется и не будет гнуться. При покупке лучше выбирать щетки с наиболее мягкой косичкой. При сборке стартера следует обязательно зачистить места соединения статора с задней и передней крышками, место контакта щеткодержателя на задней крышке. Дело в том, что минусовые щетки заземляются на массу через заднюю крышку, статор и переднюю крышку. Собирать надо на смазке (графитовой) чтобы защитить стыки от окисления. Правильно собранный стартер, с новыми щетками, промытым коллектором, со смазанными втулками стал крутить двигатель раза в три быстрее.
Ключник

наверх

13.2.6 Процедура чистки стартера

Исходная проблема: Верещит и не сцепляется стартер (Гольф-3, мотор ABU). Иногда все-таки сцепляется, при попытке перезавестись. Иногда попыток пять подряд - без толку. Вчера три раза на второй передаче толкал.
По методике устранения (любой) неисправности автомата Калашникова, рекомендуемой в Советской Армии, проведена неполная разборка-сборка механизма с вытрясанием пыли. Стартер снят, пыль сдута, стартер поставлен на место. Более никаких действий не проводилось.

Инструменты:
1. Ключ комбинированый на 10 (клемма аккумулятора)
2. Трещотка с головкой на 13, средним удлиннителем (12 см) и длинной ручкой (40 см, три болта крепления стартера)
3. Трещотка с короткой ручкой и мелким шагом треска (снятие планки поддержки впускного коллектора и планки поддержки выхлопной трубы)
4. Ключ на 19 (для ослабления болта крепления КПП, фиксирующего заодно треугольник поддержки выхлопной трубы). Использован вороток от новосибирского набора головок 1/2", удлиненный отрезком трубы.
5. Зубная щетка
6. Пылесос
7. Сжатый воздух

Снятие стартера
1. Отключить плюс аккумулятора. Ключ 10 на клемме. При снятии стартера главный провод +12В может коснуться корпуса, а потом после отворачивания с клеммы стартера он будет болтаться в недрах мотора. Провод от генератора мимо стартера к батарее очень толстый, предохранителя на нем нет; если коснется массы - будет пожар.
2. Отвернуть планку поддержки впускного коллектора, упирающуюся в него под инжектором. По болту с головкой на 13, тесновато, но можно подлезть и длинной трещоткой. К планке в моем случае пристегнуты какие-то провода, так что после отсоединения она на них повиснет. Болты (2 шт) положены на полочку, на которой написан VIN.
3. Отвернуть планку поддержки выхлопной трубы (подтягивает трубу вверх в районе колена, перепрыгивающего через рулевую рейку). Две самоконтрящиеся гайки на шпильке, нужна пара ключей на 13. Шпильку с гайками и широкими шайбами свернуть обратно, чтоб не рассыпалось, и тоже на полочку за VINом.
4. Отвернуть три болта крепления стартера трещоткой с головками на 13 (по-моему все три - доступ со стороны бачка омывателя). Болты расположены по окружности фланца стартера приблизительно в вершинах квадрата, четвертой дырки (со стороны мотора) нету. Два болта сверху, один в нижней части, довольно длинный. Убедиться в том, что без отворачивания треугольной пластины поддержки выхлопной трубы назад стартер из-под нее не протащить. Помянуть такую-то матерь, разминая руку, прижатую под плечом каким-то острым углом, торчащим из инжектора.
5. Ослабить болт, стягивающий коробку передач, под которым затянута треугольная рамка поддержки выхлопной трубы. Головка на 19, усилие потребовалось очень неслабое. Пришлось удлиннить вороток трубой. Подлезть там и насадить головку на болт под правильным углом очень трудно: мало места. Я действовал сверху, но снизу по-моему не легче. Пришлось комбинировать положение 6-гранной головки на (слава Богу) квадратном 1/2" конце воротка и потом ловить болт головкой. Без поминания матери - резьба не стронулась все равно, даже с удлинняющей трубой. Уффф! отодвигаем пластину в сторону салона вокруг ослабленного болта. Разминаем под плечом.
6. Покачивая, вытаскиваем стартер в сторону переднего конца мотора (в направлении от бачка с незамерзайкой). Упоминаем матерь. Убеждаемся, что пластиковую стяжку, крепящую жгут к стартеру, придется перерезать. Перерезаем. Рассматриваем, как сжать с боков пружинки, фиксирующие разъем слаботочного питания втягивающего реле (ничего себе слаботочный! лабораторный блок питания на 5 ампер ничего с втягивающим реле поделать не смог). Выдергиваем разъем (в направлении от бачка омывателя), провод повисает. Откручиваем гайку мощного питания. Гайка на 13, места там немного, трещоткой неудобно, хорошо иметь короткую ручку или просто комбинированый ключ. Снимаем гайку, шайбу, сдергиваем мощный провод, гайку и шайбу наживляем обратно, чтоб не потерялись. Покачивая, вынимаем стартер... УРА! стартер вынут!
7. Перекуриваем. Думаем, что 400 ДМ на сервисе немецкие ребята просят наверное не зря. Клянемся никогда больше не брать в руки гаечного ключа :)).

Прочистка стартера
1. Рассматриваем стартер. Удовлетворяемся формой зубьев шестерни стартера. Видим чудовищное количество черной пыли, набившейся во все щели бендиксной муфты. Несем на вытянутых руках к мусорке, стараясь выдыхать в сторону от стартера. Стряхиваем чернейшую пыль (остатки диска сцепления, на вид вроде ксероксного порошка) зубной щеткой с деталей стартера в бак. Теперь можно нести эту гадость в помещение. Сходим-ка мы сначала руки помоем...
2. Пылесосим торец стартера. Пружина втягивающая шестерню обратно, очень сильная, пассатижами еле ухватишь. Думаем, как собирать-то это все будем, если сейчас полезем бендикс смотреть. Несем щелкаем втягивающим реле на аккумулятор (должен быть отключен от машины, чтоб не попалить мозги!), опять продуваем что можем сжатым воздухом и пылесосим.
3. Решаем пока ничего не разбирать (все равно нового бендикса в кармане нету), а поездить так - авось пронесет.

Установка стартера (гораздо легче, чем снимать).
1. Прилаживаем стартер на место. Поворачиваем обратно треугольник поддержки выхлопной трубы. Наживляем три болта с головками на 13. Надеваем мощный провод, шайбу, гайку. Затягиваем это все. Теперь можно и вслепую: мы уже видели что там и где. Маленькая трещотка или комбинированый ключ на 13 - и дело в шляпе. Нащелкиваем разъем запуска стартера, сжав с боков фиксирующие пружинки на нем.
2. Затягиваем три болта крепления стартера. Ну так... покрепче в общем, но без надрыва. Момента затяжки точного не скажу. Надеваем клемму на аккумулятор. Затягиваем ее слегка. Пробуем завестись... Получается? а 10 раз подряд? а 20? тогда собираем все обратно.
3. Затягиваем болт на 19 прижимающий треугольник поддержки. Сил не жалеем.
4. Прилаживаем обратно поддержку выхлопной трубы на треугольник. По-хорошему надо бы свежие самоконтрящиеся гайки... черт с ним, послезавтра проверим, как они там живут.
5. Прилаживаем поддержку впускного коллектора. Я наживлял сначала верхний болт, неудобств не встретил. Может, кому с нижнего удобно... Затягиваем оба болта.
6. Надеваем клемму на аккумулятор. Радио завелось... что-то будет с мотором? Тоже заводится!

Результат:
Пыль из бендикса высыпалась. Теперь машина ездит. Четыре дня проездил, заводился наверно раз 40-50 - ни одного сбоя.
Мозги без питания выжили. Сбросились только часы и счетчик дневного пробега в приборке. Существенного изменения в поведении мотора (перенастройка мозгов по новой) я не заметил.
kaza@golf2

наверх

13.2.7 Ремонт втягивающего реле стартера BOSCH

Машина Гольф 2 CL, 1987 1.6 карб. Проблема началась с того, что в холодные осенние дни (до +5С), при заводке - стартер продолжал крутить даже при отпускании ключа зажигания. Благо - бендикс исправный. Диагноз понятный: залипание контактов втягивающего (особенно в холодную погоду). Так как диагноз понятен, то и лечение тоже: разобрать втягивающее и почистить контактные пластины. Проблема в том, что их втягивающее неразборное (для немцев :), в отличие от ВАЗовских. Поставить туда от ВАЗ не рекомендую, да и не встанет оно туда. Ставить весь стартер от ВАЗ - глупая и ненужная затея.

Инструмент: Ключ на 13, паяльник (>=40 вт), отвертка с крепким и тонким окончанием и ударная отвертка (желательно).
Процесс:
1. Снимаем стартер и чистим от пыли, песка и другого помета части, которые будем разъединять.
2. Снимаем втягивающее. Для этого откручиваем гайку на 13, которой крепится шина, идущая от стартера к втягивающему. Снимаем шину и после этого отвинчиваем три болта, которыми крепится втягивающее к крышке стартера (в моем случае понадобилась ударная отвертка). После этого вынимаем втягивающее. При этом "бочонок" висит на вилке, а втягивающее остается в руках. Вытягивать надо аккуратно, чтобы не потерять пружинку. "Бочонок" легче вытянуть, если при этом потянуть бендикс в сторону от втягивающего, но вытягивать его не обязательно.
3. Возле каждого наружного болта (задняя часть втягивающего) видны места пайки. Надо отпаять провода катушек втягивающего от крышки, хорошо прогрев паяльником места старой пайки. То есть, прогреваем место пайки и отпаяв поочередно каждый провод, выравниваем его (они прижаты и припаяны к пластинам).
4. Далее берем и пропиливаем ножовкой в любом месте завальцовку, которая держит заднюю крышку (та, из которой торчат болты для шины и аккумулятора) втягивающего. Пропилить надо неглубоко, чтобы можно было просунуть край отвертки или чего ни будь другого и начать отгибать завальцовку по кругу. Метал крышки прочный, поэтому надо приложить усилие. Достаточно отогнуть так, чтобы бортик завальцовки стал параллельно корпусу. После того как завальцовка отогнута по кругу, поочередно прогревая места пайки, начинаем тянуть крышку от корпуса, отсоединяя отвальцованую крышку от корпуса. Если не прогревать, а просто начать отсоединять крышку - можно оборвать провода обмоток соленоида (что я и сделал по незнанию).
5. Отсоединив крышку - видим контакты, которые замыкаются, и оные же залипают. Контакты вытащить не проблема. Вытащив их, прикладываем их вместе и смотрим, где че надо снять, а где не трогать. Мысль такая, что они должны соприкасаться максимально возможной площадью. Подгоняем их (при установке главное совместить их стороны как и подгоняли) мелкообразивным напильником. После напильника шкуркой и чем помельче - полируем. Чем больше площадь соприкосновения (зависит от чистоты поверхности контактов) - тем меньше переходное сопротивление, что немаловажно при большом токе и тем меньше они будут подгорать и в будущем залипать.
6. Расписывать принцип работы и строение втягивающего не буду (можно найти описалово http://avtovaz.narod.ru - все аналогично). У себя я оборвал контакты обмоток катушки соленоида и пришлось перематывать их. Процесс не сложный. Обмоток две: втягивающая и удерживающая. Они имеют один общий контакт и два отдельных (надо запомнить, куда, какие были припаяны к крышке втягивающего). Намотаны проводами разной толщины. Главное запомнить, в каком направлении они намотаны относительно корпуса катушки и, в какой последовательности. После этого снимаем пластину, которая накрывает корпус катушки (запомнив ее расположение), вытягиваем корпус катушки (запомнив и ее расположение) и разматываем сначала одну, потом другую обмотки. При этом измерить их длину провода, которым она была намотана, не составит труда (если какая-то из них сгорела) и также толщину провода (легче всего микрометром, но можно и другими методами). После этого оставляем по 5 см. с каждого конца каждой обмотки и начинаем процесс намотки, повторяя технологию, по которой были намотаны они в оригинале на заводе: плотно виток к витку, прослойки между обмотками, фиксирование последних витков обмотки и т. д.. При этом утеря 50 см в каждой обмотке не смертельна. После этого можно прозвонить тестером или лампочкой обмотки на разрыв.
7. Закончив намотку (фух, сколько пива можно было выпить за это время J), приступаем к сборке. Ставим все пружинки на место, вставляем на место катушку, совмещаем контакты (см. выше), совмещаем пластину пазом в направляющую, совмещаем крышку с корпусом (сориентироваться можно по распилу) и попадаем концами обмоток катушки в отверстия контактов на крышке (прочистив их перед этим). Попав (мож быть проблемно, но тренировки все исправят :), надеваем крышку на место. После, в тисках или струбциной прижимаем крышку к корпусу и начинаем постепенно по кругу завальцовывать крышку. За один проход не следует стремится завальцевать полностью, лучше постепенно, за 3-4 прохода.
8. Собрав втягивающее, ставим его назад на стартер и прикручиваем. Только после этого можно попробовать его работоспособность. Для этого нужен ОЧЕНЬ хороший контакт с "-". Толстым проводом (6см2) подаем "+" на свободный (тот, к которому не подсоединяется шина стартера) контакт и смотрим, выталкивается или нет бендикс (втягивается ли вилка). В моем случае оно заработало только при постановке стартера на свое родное место и привинчивании его (получился хороший контакт с "-"). По первой я даже думал, что придется покупать новое реле, но поставив и повернув ключ, услышал милый ушам звук :).
Andriy Shulgaty

Одна из причин слабого вращения стартера - износ контактов втягивающего реле. Метод ремонта классический - переворот замыкающей пластины.
1. Разборка.
Отпаять провода обмоток. Аккуратно развальцевать заднюю крышку. Отгибать завальцовку корпуса следует постепенно, не прилагая больших усилий, т.к. край крышки крошится. Пометить положение крышки. Снять заднюю крышку, вынуть латунный стержень с контактной пластиной.
2. Ремонт.
Снять (срезать) стопорную шайбу, удерживающую пластину. Перевернуть пластину. Сжать пружину и поставить новую стопорную шайбу. Надёжно зажать стопорную шайбу в канавку стержня. Проверить, чтобы пластина не замыкала на стержень.
На крышке: отвернуть гайки контактных болтов и вынуть болты. Обработать медную часть головок напильником до плоскости. Медная часть выполнена в виде зубцов (для чего не знаю), стачивать их совсем не нужно, нужно только выровнять. Высота головок болтов должна быть примерно одинакова. Установить болты в крышку.
3. Сборка.
Установить стержень с контактной пластиной в корпус. Установить плоскую пружину под крышку и крышку в корпус. Сжать крышку с корпусом в тисках или в струбцине. Проверить ход латунного стержня и отсутствие коротких замыканий. Завальцевать крышку лёгкими ударами молотка по кругу. Запаять выводы обмоток.
4. Настройка.
Поскольку высота болтов изменилась следует подобрать момент замыкания контактов. В положении, когда якорь полностью втянут, контактная пластина должна прижиматься к головкам болтов пружиной на латунном стержне. Для этого следует немного удлиннить стержень. Я припаял тонкую (0.5-1мм) латунную пластинку на торец стержня. Проверка: довести рукой якорь реле до момента замыкания контактов, подключить удерживающую обмотку к аккумулятору (контакт от замка зажигания и корпус). Якорь должен втянуться до упора. Если магнитной силы не хватает - пластинку на торце стержня надо взять потоньше.
Сергей aka Ключник@Passat9A

наверх

13.2.8 Продление службы старого бендекса

Симптомы болячки: При попытках завести двигатель слышен звук крутящегося стартера без нагрузки (почти свист) и при этом коленвал не вращается. После 2-15 попыток двигатель запускается как обычно. Проявляется сильно во время морозов и просто на холодном двигателе. После прогрева практически нет трабла. Выходы из сложившейся ситуации:
1) Купить новый бендекс порядка 500 рублей и забыть про проблему.
2) Продлить срок службы бендекса на некоторое время без особых затрат (некоторое время на BMW Е30 уже 2 года без проблем, на Passat В3 - пока что 3 месяца)
Собственно как я делал на WV Passat B3 1989/ RP не снимая бендекса со стартера:
1. Снять стартер, при этом я поддомкрачивал под коробкой передач - так как у меня отломано было одно ушко крепления опоры двигателя.
2. Открутить втягивающее реле при этом его не вынимая, для того что бы бендекс свободно сместился к краю оси ротора стартера.
3. Аккуратно расположить бендекс на наковальне и пройтись зубилом повсей окружности основания бендекса (там видно стык крышки бендекса) с целью сбить крышку - она завальцована и довольно крепко там сидит. Главное сдвинуть крышку с места - потом пойдет очень легко.
4. После того как крышка снята, я увидел внутренности бендекса - 6 роликов и 6 пружинок все в густом черном мазуте. Все аккуратно вынимаем и моем в керосине, растягиваем пружинки слегка (у меня до растяжки примерно 7 мм, я растянул до 1,3см. Внутреннюю полость бендекса так же вымываем в керосине.
5. Собираем так: сначала нужно вставить все ролики и отверткой расположить примерно в одинаковом положении в гнездах, для того чтобы отцентровать внутренний вал со шлицами, а затем по одной вставлять пружинки крест на крест.
6. Смазывать ничего не нужно, (я первый раз смазал - в результате после счастливых 2 дней опять заглючило), собрать "на сухую", одеть крышку постукивая молоком поставить на место. У меня под рукой была СО-шка я по краям прихватил сваркой что бы крышка не слетала, но можно слегка привальцевать молотком - в стартере на снятие крышки никаких усилий не возникает и она не соскочет сама по себе.
7. Ставим на место втягивающее, ставим стартер на двигатель и наслаждаемся нормальной работой.
GwP

наверх

13.3.1 Замена лампочки в щитке приборов

Дело муторное, особенно если это делать в первый раз.
1. Снять пластмаску закрывающую панель приборов. Крепится на 2х саморезах в верхней части углубления под приборную панель, снизу на защелках.
2. Отвернуть винты крепления приборки - 2шт по бокам справа и слева. Крепления снизу - ролики (или что-то вроде) заходящие в паз.
3. Вытягивать приборку за верхнюю часть, повернув предварительно на себя. (по инструкции при этом должен быть снят руль, но этого никто не делает, предпочитая акробатические трюки с вытягиванием приборки сквозь руль). Перед вытаскиванием приборки не забудь отсоединить разъем с задней стороны приборки ( кажется 24 контакта ,для снятия сжать с боков, рекомедую подлезать рукой из пространства, где находится блок предохранителей).
4. Отвернуть 2 винта крепления стекла приборки и снять стекло.
5. Лампочки втыкаются на разъемах и скрепляются вместе пласмассовыми блоками - тут все очень просто.
Собирается в обратном порядке. Осторожено со стеклом приборки - очень многие ее трескают при сборке. Не забывайте про трос спидометра - нужно проверь работоспособность до того как все будет собрано.
Filosof

Недавно исполнял данную процедуру и хотел бы добавить, что для того чтобы трос спидометра встал на свое место достаточно из подкапотного пространства (из лотка для воды)оттянуть его (он на пружине) и резко отпустить. Если спидометр не заработал повторить процедуру до необходимого результата.
Anri33 Sibirian B-3 RP

Для Гольфа 2:
Нужны одна или две безцоколные лампочки на 1 Вт (Я купил Варту.) и крестовая отвертка.
1. Полностью вытаскивается магнитола (если она вверху)
2. Снимаются ручка выключателя печки, ручки управления заслонками и рамка печки (все на защелках).
3. Снимаются с левой стороны выключатель габаритов и заглушка под ним, с правой выключатель аварийки и заглушка под ним.
4. Отвинчиваются два винта слева: за выключателем габаритов и за заглушкой, два винта сверху на рамке приборки и два винта справа: за аварийкой и за заглушкой под ним. Далее справа наверху винт или два и три длинных винта, крепящие систему рычагов печки. Снизу один винт. Мог забыть про один макс. два винта. Не обижайтесь. Снимаем рамку. (не забудьте снять клеммы с остальных выключателей.)
5. Приборка перед нами. Отсоединяем два разъема снизу приборки, отвинчиваем два винта, крепящие верхнюю часть приборки. И пытаемся снять трос спидометра. Он закреплен защелкой. Если удалось, то п.7, если нет см. дальше
6. (необязательный) Чтобы отсоединить трос спидометра, стоит снять нижнюю левую полку. Всего 6 винтов, зато до троса спидометра можно подлезть без проблем. И главное, все видно. Для лиц с большими руками этот пунтк должен быть первым :)
7. Вытаскиваем приборку. (Руль снимать НЕ НАДО! Если только стоит руль не от автобуса)
8. Сверху видны два черных патрона. Это и есть лампочки освещения приборки. Снимаются они поворотом на 90 град.
вокруг своей оси и вытаскиваются наверх. ВНИМАНИЕ!!! Паять ничего не надо!
9. Если внимательно посмотреть на патрон, то можно увидеть, что контакты вытаскиваются. Нужно отогнуть две защелки и
лампа с контактами вытаскивается элементарно. Она там не запаяна, а зажата контактами. По такому же принципу
поставить новую(ые) лампу. Только надо загнуть выводы лампочки в другую сторону.(В какую, будет видно.)
Сборка в обратной последовательности. Вся работа по разборке-сборке заняла у меня ровно 30 мин.
Maverick@Golf2

наверх

13.3.2 Замена часов на тахометр

Наконец-то реализовал постоянно обсуждаемую в конфе идею об установке тахометра. Причем ( охота пуще неволи) не MultiTronic за , а родного с заменой приборной панели за 0. Процедуре предшествовали долгие изыскания, результатами которых я и спешу поделиться.
1. На Passat B3 ставили два поколения приборных панелей: первое в 88-90 годах, второе в 91-93. Отличаются они визуально указателями поворота. На "старых" одна лампочка внизу, на "новых" - две стрелки наверху. При установке "старой" вместо "новой" разъем втыкается, но не работает индикация поворотов и... тахометр.
2. В "старых" панелях приборы стоят независимо на 3-х платах (тахометр или часы, спидометр, бензин + температура ОЖ), а в "новых" - все на одной плате. Поэтому просто переставить один прибор не получится.
3. При установке правильной приборной панели все заработало сразу, в проводке ничего менять не пришлось.
4. Приборная панель с тахометром (а не с MFA) на разборках редкость. Стоят -100.
Den

Замена часов на тахометр
Меняли на машине брата и столкнулись с некоторыми проблемками. Машина B3 Passat RP. А было вот что. Часы в его панельке состоят из двух частей, сами часы и еще одна плата под часами. Так вот, после изъятия часиков и этой платы, оказалось, что запихнуть туда тахометр, без "доработок", просто не представляется возможным. Часы и плата стояли в его панельки на двух разъемах. Иначе говоря, и 4-х и 8-и контактные разъемы были заняты этими двумя детальками. Но проблема была не в этом. 8-и контактный разъем выглядит совсем не так, как в моей панели. Это не полоска, а нечто в виде неправильной буквы "П" с высокими краями, на которые опирались изъятые детальки. Решения было два. 1 - варварски обломать все выступающие части и поставить тахометр. 2 - заменить "неправильный" 8-и контактный разъем на "правильный". Поскольку в запасе была ремонтная панелька с "правильным" разъемом, пошли по второму варианту. ВСЕ разъемы, на которые сажаются приборы в панельке снимаются. Для этого нужно с тыльной стороны панели приборов сжать пластиковые разъемчики и аккуратно чуть-чуть вдавить их внутрь панели. Дальше изнутри, чем-нибудь тонким, вдавить сами металлические контакты внутрь разьема и потихоньку разьем стянуть с контактов вверх. Установка "правильного" разъема проблем не вызывает. Точно таким-же образом снимается 4-х контактный разъем. В нем (в 4-х) реально всего две ноги. Их нужно заизолировать и прижать к печатной плате иначе они будут касаться металлической части тахометра. После проведения данных действий тахометр заработал сразу и абсолютно нормально. Следующим шагом была попытка поставить MFA. Сразу скажу, с наскока ничего не получилось. Во-первых в панельке брата просто отсутствовали три из четырех необходимых разъемов для MFA. В конечном счете мы поставили к нему ремонтную панель приборов, в которой все эти разъемы были, но это мало помогло. И с его панелькой и с той, которую оставили и сечас абсолютно нормально работают указатели топлива и ОЖ, а MFA и MFAшные часы молчат. После долгих :) изучений труда SergI@B-3RP, пришли к выводу, что явно не хватает проводов в разъемы панели приборов и в связи с надвигавшимся вечером и грядущей поездкой брата на Украину, решили повременить с подключением. Через пару недель продолжим эксперимент и если будет интересно, расскажу о результатах.
Black Cat (B3 Variant 9A)

Наличие "кремлевских курантов" вместо тахометра не всем нравится, однако можно установить дополнительный электронный тахометр, которых сейчас в продаже много. К тому же этот прибор может ещё и напряжение показывать, и ещё чего, если надо. На разных моделях машин этот девайс подключается по-разному. Я привожу здесь информацию двух наших коллег, которые проделали у себя эту операцию. От себя добавлю, что в зависимости от года выпуска может подойти первое или второе описание, независимо от марки модели.
Руководство по подключению электронного тахометра к блоку реле для VW. Важное замечание от себя - на Гольфах 1990 модельного года и после устанавливается так, как описано ниже для Пассатов.
1 (для моделей до 1990 года) Решил-таки поставить себе цифровой тахометр на 2-й гольф. Нашел старое сообщение от HarryGolf, где указана разводка всех нужных контактов в блоке реле. После этого вся операция заняла менее 2х минут. Пропихнул кабель от тахометра в отверстие на торпеде слева от блока предохранителей и воткнул три провода в указанные дырки. Все заработало сразу и без проблемм. Для всех заинтересованных повторю: 4-е слева место под реле во 2-м снизу ряду. Питание - 4-й контакт, масса - 6-й, катушка - 1- й(узкий). Всего и делов-то!
2 (для моделей от 1990 года) У меня на Пассате CL в приборной панели нет тахометра, вместо него часы. Подключил цифровой тахометр (типа Мультитроникс) без протягивания провода в моторный отсек. После изучения электрических схем обнаружил, что в блоке реле есть всё необходимое (+, масс и выход катушки). Итак, для двигателей AAM и RP (в Digifant"е и некоторых дизельных это место занято) на Пассатах (на Гольфах по-другому, см. сообщение HarryGolf) - это реле N3 (второй ряд снизу, 3-е слева). В нем 1 - масса, 3 - 15 (+ после включения зажигания), 2(узкий) - низковольтный вход катушки (Если кто-то хочет, то 4 - это постоянный "+"). Приблизительно это выглядит так:
-- 1 - 2
3|
(там всё подписано). Далее, я купил какое-то самое дешевое реле (20 руб), выбросил оттуда всё содержимое (оставил только колодку), с помощью напильника и ножа сделал из одного лишнего широкого контакта узкий, подсоединил провода и закрыл всё крышечкой. Получилось вполне аккуратно :-)) Сам тахометр я расположил на приборной панели в правом углу.
GOLF_stream

Подключение цифрового тахометра на Passat B3 2E АКПП.
В моем случае (2E, АКПП) место N3 (3 слева в верхнем ряду) было занято реле с номером "30". При чем у данного реле отсутствовал необходимый контакт (в верхнем правом углу). Потыкавшись тестером (он у меня умеет мерить частоту) в свободные под реле контакты выяснил:
1. В другом месте сигнал об оборотах найти не удалось.
2. Питание удобно снять площадки N5 под реле (5 слева в верхнем ряду).
Что было сделано:
1. Т.к. верхний правый контакт площадки под реле N3 узкий по ширине, то я взял обычный медный контакт "папу" и сузил его "рабочую часть" по ширине в 2 раза (обрезал ножницами). К этому контакту подпаял провод от тахометра, на который подается сигнал об оборотах, и изолентой замотал его "крепежную часть". Воткнул контакт в соответствующий разъем и загнул его кверху, что бы можно было вставить реле "30".
2. Площадка N5 имеет 4 контакта v сверху, снизу, слева и справа. Так вот верхний контакт это "плюс", а нижний "масса". Тут можно так же воспользоваться советом Владимира, взяв любое реле, выкинув из него содержимое, обрезав лишние (под которые нет дырок) контакты и подпаяв к соответствующим контактам питающие провода от тахометра.


Вся работа заняла у меня не более получаса.
DiZL@PassatB3v2EАКПП

Досталась мне приборка от машины после 90 г.в. с одним разъёмомом за 500 вечнодеревяных, а у меня машина 85 года и соответсвенно приборка с двумя разъёмами. Но если очень хочется, то можно и нужно делать. :) Что нужно: терпение, тестер, паяльник, эл. схемы + голова и руки средней кривизны. :)
У приборок разные гибкие платы и разное расположение эл. печатной семы: у 85 года она в спидометре, а у 90 - в тахометре. Решил так, поставлю гибкую плату от 85 года, чтобы подводку в машине не менять, а к тахометру брошу проводочки с питанием тахометра от стабилизатора, питанием часов и сигнал с катушки. Припаял проводочки к гибкой плате, бросил их на разъём печатной платы находящейя в тахометре, завёл - вроде работает.
Распиновка платы до 89 года (с двумя разъёмами). Переворачиваем плату вверх ногами (т.е. гибкой синей платой вверх) таким образом чтобы спидометр был слева. Итак:
White (A)
1) BLINKER 49 AF
2) free
3) KL.58 (я подозреваю что это +)
4) TEMP
5) TANK
6) MASSE (земля скорее всего)
7) free
8) KL.1 (это сигнал с катушки на тахометр)
9) free
10) UHR
11) free
12) free
13) KL.56A
14) free
Black (B)
1) KL.15
2) GURTANL
3) LED-FREI
4) LED-FREI
5) HANDBREMS
6) KL.61
7) OEL 0,3 BAR
8) OEL 1.8 BAR
9) CHOKE
10) VORGL. CATOXS
11) HALL-GEBER
12) free
13) free
14) free
Есть ещё засада - после 30 сек на оборотах > 2000 в плате с тахометром срабатыает зуммер давления масла. Как выход можно бросить ещё сигнал с датчика 1.8 или просто отключить жужжалку (это такая релюшечка на печатной плате) или перерезать проводок в релюшечке чтоб не жужжало. Кому как проще.
Всё собираем в корпус приборки. Ещё небольшая проблема с подсветкой часов - не совпадает место под лампочку в гибкой плате 85 года с отверстием в корпусе тахометра 90 года. Решил проблему с помощью надреза на гибкой плате скальпелем таким образом, чтобы можно кусочек гибкой платы чуть сдинуть и совместить отверстия. Вот собственно и все.
Проехался вчера вечерком - всё работает, светится - лепота, блин. Только успевай за дорогой следить, а то ж с непривычки глаза пялятся на то сколько оборотов и прочую фигню. :) Но вроде обошлось без эксцессов. Теперь когда изветсно что куда, можно процедуру данную где-то за пол дня осуществить.
Sergio

наверх

13.3.3 На приборной панели врет датчик температуры и уровня топлива.

Это самая "дежурная" неисправность. Там стоит стабилизатор на 10V который контролирует эти датчики. Элемент этот обозначается TCA700Y. Только он, как правило, не при чем. Проблема на 99,9% в том разъемчике, в который он воткнут. От вибрации платы внутри приборного щитка в пайке ног этого разъема образуются трещины. Если знать за какой конец брать паяльник :), все лечение займет 3 минуты и состоит в пропайке этих ног и чистке ног TCA700Y.
AlexVAG

наверх

13.3.4 Тест MFA (бортового комьпьютера)

Тест MFA заключается в следующем:
В позиции переключателя "1":
1 Нажать MFA
2 Включить зажигание
3 Выключить зажигание
4 Включить зажигание
5 Отпустить MFA
6 Последовательно нажимая кнопку, записать все результаты.
7 Повторить процедуру в позиции переключателя "2"
Герасим

наверх

13.3.5 Как расшифровать результаты теста MFA (бортового комьпьютера)

Пункты даны в порядке прокрутки их на дисплее.

Тест в режиме MFA 1:
1 - условный код двигател
2 - условный код страны
3 - переводной коэффициента спидометра
4 - верхний предел ограничения об. двигател
5 - нижний предел об. двигателя (отсечка топлива)
6 - давление во входном коллекторе (отсечка топлива)
7 - тест всех сегментов диспле
Все значения в этом режиме - константы. Интереса для пользователя вообщем не представляют.

Тест в режиме MFA2:
1 - контрольная сумма программы MFA (константа)
2 - давление во впускном коллекторе. Для щитка Motometer в миллибарах, для VDO - в у.е.
3 - обороты двигателя (об/мин)
4 - мгновенный расход топлива
5 - счетчик импульсов с датчика скорости.
6 - температура масла (град С)
7 - температура воздуха за бортом (град С)
С помощью этого тест-режима проверяется работа датчиков, т.е. показываютс мгновеннное значение параметров (за исключением п.1)

Пример расшифровки на Пассат 9А 90 г.в. Приборный щиток " Motometer".

Положение MFA1
1. 013
Код прошивки MFA. Зависит от типа двигателя. 013 соответствует двигателю 9А
2. time 1 Country Code, 1 - All countries
Это условный код страны. Константа.
3. (l/100 km) 920
Коэффициент пересчета для спидометра. Константа.
4. (km) 7418
Верхний предел в об/мин. (отсечка топлива).Константа
5. (km/h) 1175
Нижний предел в об/мин (отсечка при торможении).Константа.
6. темп. охл. жидк 256
Давление в впускном коллекторе при отсечке топлива при торможении двигателем. Конкретная величина значения не имеет. Может быть любое число, лишь бы оно было 8-))
7. темп. воздуха горят все сегменты Segment Test | All segments of display light up
Тест всех сегментов индикатора.

Положение MFA2
При работе двигателя на XX
1. 2109
Контрольная сумма. Величина интереса не представляет.
2. time 1009
Давление во впускном коллекторе. На щитках производства Motometer значение в мбар. На щитках VDO - в неких условных единицах. Значение ниже 1000 мбар означает разряжение, выше - избыточное давление. Кстати на ХХ показани этого канала д.б. примерно 400-600 (Motometer) или 120-170 (VDO). Значение должно изменяться при различных режимах двигателя. Постоянное показание около 1000 соответствует атмосферному давлению и говорит скорее всего о том, что нарушено вакуумное соединение с вп.коллектором и датчик меряет "атмосферу".
3. (km/h) 0 900 Tachometer
Обороты двигател
4. (l/100 km) 0,0 2,4 Расход топлива
Мгновенный расход топлива. Вычислятся самим MFA, исходя из показаний датчиков.
5. (km) 29
Сигнал с датчика скорости. Показание должно увеличиваться с увеличением скорости авто.
6. темп. охл. жидк. 76
Темпиратура охл. жидк.
7. темп воздуха 33
Темпиратура воздуха

PS: Назначение и расшифровка тестовых каналов MFA на авто других годов выпуска, имеющих другие моторы, комплектации МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ от расшифровки данной выше и ее нельзя бездумно переносить на любую машину, оборудованую этим самым MFA.
AlexVAG

наверх

13.3.6 Ремонт тросика спидометра

Трос спидометра совершенно не обязательно покупать новый (слишком дорого, и почти всегда только на заказ) или б/у (велика вероятность, что он очень быстро сдохнет) - его можно восстановить. Принцип тут такой: от старого троса нужны только гайка крепления к КПП и пластмассовая защелка (в некоторых версиях - винтовая гайка) крепления к щитку приборов. Далее: покупаем трос от 2108 (или еще чего-нибудь совкового), главное - чтобы по размеру подходил, или как минимум был не короче. длиннее - вроде можно, хотя тоже нежелательно (наверное, быстрее перетрется?). Снимаем с совкового троса наконечники, и насаживаешь родные с рваного троса. зажимаем плоскогубцами и усе. можно вставлять. главное - не повредить оплетку (зимой будет замерзать и рваться), а так же собственно жилу тросика (если укарачивать). последнее чревато заменой привода, торчащего из коробки, или щитка приборов (точнее, собственно спидометра, в который тросик втыкается). В чем большой плюс тросика от 2108, так это в том, что у него оба конца железные, а у родного - один пластмассовый - он достаточно часто ломается, и достаточно часто изнашиваетс вплоть до проскальзывания в спидометре (т.е. в сечении вместо квадрата получается восьмиугольник).
ranger@Golf2/1985/HK 1.3

На VW В3: один к одному для фолькса подходит по длине тросик от Москвича 412. Надо вынуть из родной оболочки порваный трос и вставить туда Москвичевский. Ничего предварительно с ним делать не надо, разве, что помазать хорошо. Далее подключить сразу к спидометру, проворачивать резко свободный конец тросика (я это делал пальцами) против часовой стрелки - и пусть кто-либо посмотрит зашевелилась ли стрелка спидометра. Если все ОК - только тогда к коробке. Вот и все.
shtamp

наверх

13.3.7 При включенных габаритах иногда отключается подсветка передней панели и загорается индикатор дальнего света...

Сначала проходит само минуты за три но со временем проходить перестанет... Это для B4 Пассатов дежурная неисправность. 99.9% - не контакт/трещина в плате приборного щитка.
AlexVAG

У меня Golf-2 GTI. Была та же проблема. Перепроверил всю электрику приборной панели, вставку с приборами - все нормально, все звонится-контачит, а в сборе не работает. Оказалось - неконтакт провода массы, идущего на приборную вставку под капотом. На бесплодные поиски неисправности в панели ушло 2 недели...
Rudyaev Vassiliy

наверх

13.3.8 Способы регулировки указателей кол-ва топлива и температуры

К сожаланию, все сказанное далее, относитс к вторым Гольфам/Джеттам, у Пассатов указатели другие, хотя легко могу себе представить, что механизм и регулировки такие-же. Итак, если вас не устраивает точность показаний упомянутых выше приборов, то кроме правильно произрастающих рук вам необходим следующий набор приборов и материалов:
1.Резисторы 30ом и 360ом, мощность 0.5Вт. Точные значения 30.9 и 351.8.
2.Желателен, но не обязателен стабилизированный блок питания на 10.0В. Если такого нет, необходим любой нестабилизированный блок питания на 12-15В и ток не менее 150мА.
3.Некоторое количество проводочков и кембриков для собирания простейших схем.
Теперь вам необходимо извлечь панель приборов из вашего автомобиля (далее про гольфы2/джетты2). Этот процесс неоднократно описывался, поэтому кратко:
1.1 Снять обивку снизу торпеды со стороны водителя -- 5 винтов.
1.2 Снять рамку панели приборов: два винтика над приборами, один за выключателем света, один над магнитолой, три за панелькой управления печкой (она и ее рычажочки вынимаются) и один за заглушками вместо переключателей.
1.3 Отсоединить два раз"ема внизу панели приборов -- они с защелками, придется помучиться. Не насиловать!!!
1.4 Отсоединить тросик спидометра: подсунуть снизу руку, сжать защелку и вынуть.
1.5 Открутить два винта побокам панели. Хитрым образом поворачивая, вынуть панель в щель между рулем и торпедой.
1.6 Расслабится и перекурить. Бросившим курить не расслабляться! Зато винтики можно сложить в пепельницу ;)
Прямо скажем, вы сделали 10% работы, однако следующие 80% делаются дома, в привычной и комфортной обстановке.
2.1 Снять гибкую печатную плату, огибающую панель сзади. Для этого аккуратненько вынуть лампочки, снять трехвыводной стабилизатор напряжения, открутить все гаечки и шурупчики и отсоединить раз"емчики. При этом не рекомендуется по-уродски тянуть за плату, ожидая что произойдет раньше: отсоединится раз"eм или оторвется обжимочка на плате -- раз"ему нужно помогать отверочкой.
2.2 Снять панель, на которой смонтирован интересующий вас прибор и вынуть его.
Если вы дошли до этого места, сломав всего один цоколь лампочки и оборвав только пару проводочков -- можете вывешивать об"яву: ищет работу электронщик... Ну что ж, теперь можно попробовать вашу добычу регулировать. Если внимательно рассмотреть находящийся в ваших руках предмет, то нетрудно заметить во-первых шкалу, на невидимых ранее полях которой находятся характерные штрихи -- один в середине и по три по краям, а во-вторых, два болтика (устаревшее) или две дырки с зубчиками внутри сзади приборчика. При помощи этих устройств мы и будем регулировать указатель, причем дырка или болтик находящиеся ближе к началу шкалы регулируют начальное положение стрелки, а конечное положение зависит в основном от дырки или болтика, находящегося ближе к концу шкалы (понимаю, что сложно, сам вспотел). Если у вас нет стабилизированного блока питания, то вам придется его сделать. Бозьмите трехвыводной стабилизатор, поверните его к себе лицом (где надписи) ногами вниз. Средняя нога -- это земля, к ней при помощи кембрика нужно присоединить два темных провода -- один вход, один выход. Правая нога -- это вход, ее необходимо подсоединить к плюсу нестабилизированного блока питания, левая -- выход. Удивительно, но у нормальных, не автомобильных стабилизаторов эти ноги наоборот. Или я сошел с ума? Теперь самое трудное: к выходу стабилизированного блока подключаем цепочку из резистора 360 Ом и нашего приборчика. Ждем-с десяток секунд, чтоб устаканились показания, и отверочкой с жалом 3.5мм сдвигаем зубчики в соответствующей дырочке так, чтобы стрелка начала показывать на средний штрих в начале шкалы. Аналогично для 30 Ом и дырочки и штрихов в конце шкалы. Если вы еще полны сил и энергии повторите регулировки еще разок. Все! Вы победили эту маленькую злобную стрелку! Теперь она будет вести себя почти так, как этого хотели ее талантливые изобретатели. В конкретном моем случае это так:
стрелка в начале шкалы -- скоро встанем
стрелка в конце красного сектора -- около 7 л
далее некоторая нелинейность -- видимо датчик тоже не вчера родился.
стрелка в середине шкалы -- в баке около 20 л
стрелка на предпоследнем делении -- влезет еще 7-10л
конец шкалы -- под завязку, все 55л
Теперь собираем все в зад, ничего на радостях не перепутав, не забыв и не потеряв. Бежим втыкаем в машину, но не устанавливаем облицовку: мы ведь наверняка забыли подсоединить тросик спидометра. Или у нас почему-то не горят лампочки подсветки (кстати, возможно их придется поменять -- не выдержат нервного потрясения). Проверяем, что все работает, и начинаем привыкать к новым показаниям.
HarryGolf

наверх

13.3.9 Указатель температуры ОЖ на Пассате показывает 110 град. и выше.

Проверка: Берем сопротивление 43 Ома. Снимаем разъем с ЧЕРНОГО температурного датчика. К этому разъему подключаем указанное сопротивление. Включаем зажигание и ждем 2 минуты. Смотрим на указатель температуры. Если он показывает 110 град или нечто очень близкое, собираем все обратно и забываем об электрике 8-)). Значит что-то либо с датчиком, либо с температурным режимом двигателя. Если к указателю ТОПЛИВА!!! претензий нет, то стабилизатор можно сразу исключить, ничего не проверяя 8-))
AlexVAG

наверх

13.3.10 Ремонт одометра (Гольф-2).

Одометр самый простой (часами). Перестал крутиться счетчик километража, хотя скорость показывало все исправно. Как снимать приборный считок я писать не буду, надеюсь, что это обсуждалось ранее. Чтобы разобрать щиток придется снимать гибкую плату на тыльной стороне щитка. После откручивания всех шурупов необходимо осторожно разъеденить контакты соединения гибкой платы ( у меня было две гребенки). После этого легко и непринужденно достаются все приборы в том числе и одометр. На нем откручивается два винтика, снимается шкала (предварительно сняв стрелку) на обратной стороне откручивются 4 шурупа и снимается верхняя часть
вместе с прежинкой стрелки указателя, далее снимается микропроцессорная плата плата (я так и не понял зачем она нужна). Далее все просто в снятии колесиков роликов. Причина не работы счетчика заключалось в прокручивании оси большого счетчика относительно первичной шестиренки, которая крутит через маленькую звездочку малый счетчик. Шестеренка должна по идее плотно насаживаться на ось и не проварачиваться. Дефект устранил плоскогубцами (небольшие риски) на оське в месте насаживания шестеренки. Можно конечно было просто вынуть звездочку перед малым счетчиком, но тогда работал бы только большой. Сборка в обратном порядке.
Stress

наверх

13.3.11 Как сбросить указатель периодичности обслуживания (Oil Service) SRI-Monitor

Цитата из "Руководства по эксплуатации ПОЛО", главы "Органы управления, приборы и оборудование":
Установка на нуль указателя периодичности обслуживания должна производиться только при режиме "total" счетчика пути. Если эта операция будет производиться при режиме "trip" , то возможна потеря данных о пройденном расстоянии с какого-то момента
1. При включенном зажигании нажать на клавишу под спидометром и удерживать ее в таком положении
2. ВЫключить зажигание и отпустить клавишу. На указателе должно стоять "OEL". Минутную кнопку часов нажимать до тех пор, пока на дисплее не появится пять штрихов (-----). Лишь тогда произойдет установка на нуль.
3. Путем повторного нажатия на клавишу под спидометром можно установить другой вид обслуживания и также произвести установку на нуль.
4. Включить зажигание
PumaPoloIV

Вышеописанная процедура подойдет для VW Polo 94-97, Golf/Vento 91-97, Сaddy 96+ Seat Ibiza/Cordoba 93+, а также на Toledo 94+ и Alhambra 95+ (только кнопки у них имеют несколько иное расположение).

для Volkswagen Passat B5 и Volkswagen Golf4:
Для этих авто должно быть вот так:
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
Mike.K

для Volkswagen Golf 3 / Vento:
Установка интервалов обслуживания Volkswagen Golf 3 / Vento

Для других можно попробовать так:
1.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
2.Нажать и удерживать правую кнопку на панели. Включить зажигание
3.Держать кнопку пока на дисплее не высветится "-----"
4.Отпустить кнопку
5.Выключить зажигание
Если сбрасывалась индикация INSP, и после этого "выскочила" индикация OEL, повторить процедуру.
Эту процедуру можно использовать на Audi A3 96+, A6 97+, VW Golf 98+, Passat 97+, Sharan 95+, Seat Aroza 97+, Skoda Octavia 97+
AlexVAG

наверх

13.3.12 Не работает электронный спидометр

Стрелка стоит на "0". Для начала стоит проверить разъем и состояние контактов этого разъема на датчике скорости на коробке передач (датчик с тремя проводами). Иногда достаточно бывает его снять-одеть. На пассате он стоит на КПП ближе к перегородке, под тросами от ручки переключения передач. Если дело не в контактах, то скорее всего стесались грани на приводе магнита от датчика. Можно просто смазать Моментом и плотно посадить на место. Клей как бы полурезиновый, вращение передает хорошо а при необходимости всегда можно оторвать
AlexVAG

наверх

13.3.13 Обзор приборок Пассатов В3/В4

На Пассаты B3/B4 ставились следующие типы приборок (в скобках указаны модельные годы):
1. (88-93г.) С аналоговыми часами
2. (88-96г.) С тахометром и электронными часами
3. (88-96г.) С тахометром и маршрутным компьютером (МФА)

Для приборок без МФА характерны следующие разновидности:
1. (88-90г.)
- Основная печатная плата гибкая. Вся электроника приборов внутри корпуса самих приборов.
- Спидометр механический. Привод тросиком.
- Сигнал на тахометр берётся с катушки зажигания.
- Индикация поворотов одним светодиодом. Для индикации падения уровня ОЖ используется реле (N43).
2. (91-95г.) Изменения:
- Основная печатная плата жёсткая. Вся электроника распаяна на этой плате.
- сигнал на тахометр берётся с ECU (блока управления двигателем).
- индикация поворотов двумя светодиодами (стрелки влево-вправо).
- для индикации падения уровня ОЖ используется схема внутри приборки.
3. (с 96г.) Изменения:
- Приборка неразборная.
- Спидометр электронный. Датчик скорости (Холла) стоит на КПП (тросика нет).

Дополнение различий для приборок с мФА:
1. (88-90г.)
- Спидометр механический.
- на приборке стоит вакуумметр и к нему идет трубка от впускного коллектора.
- стоит датчик скорости (Холла) в приборке (прикручен к спидометру).
- данные о расходе берутся из информации об оборотах двигателя, разряжении во впускном трубопроводе (чем больше нагрузка на двигатель, тем меньше разряжение и тем выше расход топлива), учитывая пройденный путь с датчика скорости
2. (91-93г.) Изменения:
- спидометр электронный,
- датчик скорости (Холла) стоит на КПП (тросика нет).
3. (93-95г.) Изменения:
- вакуумметр отсутствует
- данные расходе берутся с ECU, учитывая пройденный путь с датчика скорости.
4. (с 96г.)

Дополнения:
- Приборки (88-90г.) надёжны, ремонтопригодны. Можно менять каждый прибор отдельно. В случае выхода из строя одного прибора остальные продолжают работать.
- Приборки (91-95г.) малоремонтопригодны, отличаются невысокой надёжностью из-за того, что вся электрическая схема смонтирована на одной печатной плате, в которой от вибраций возникают трещины, которые очень трудно найти. Как правило это выражается в отключении всех приборов и зажигании индикатора дальнего света.
- Приборки (до 93г.) с МФА отличаются неточностью в показании расхода топлива.
- Для каждого типа двигателя МФА имеет свою программу вычисления расхода топлива. Поэтому установленная приборка рассчитанная на другой двигатель будет завышать/занижать реальный расход топлива
- На механическом спидометре (88-90) пробег легко скручивается без снятия стрелки. Стрелка дрожит сильнее чем на мех. спидометре более позднего типа (стрелки на этих спидометрах более инерционны, а пробег без снятия циферблата и стрелки быстро не скрутить)

Взаимозаменяемость:
1. Все приборки по разъёмам и по конструкиву идентичны. В случае, если в разъёме к приборке нехватает каких либо проводов, они легко туда добавляются, переставляются и вынимаются (проще всего взять жгут от приборки на разборке или можно использовать лишние провода из собственного жгута).
2. Внутри одного типа приборки взаимозаменяемы без переделок электрики (следует помнить, что приборка для двигателя VR6 может неправильно показывать обороты двигателяна для 4-х цилиндровых двигателей и наоборот. Ещё касательно двигателя PG: вакуумметр приборки для него может мерять не только разряжение, но и давление. Установленная приборка с МФА рассчитанная на этот двигатель сильно занижает расход на остальных двигателях при движении без нагрузки)
3. Без каких бы то ни было проблем можно ставить вместо приборки с часами приборку с тахометром (опять же внутри одного типа).
4. Для установки приборки с электронным спидометром вместо механического требуется:
- установить датчик скорости на КПП
- провести проводку от датчика до блока реле и добавить провод в жгут до приборки
5. Для установки вместо приборки (91-96) приборки образца (88-90г.) требуется:
- перекоммутировать провод индикации поворотников, либо вообще вытащить соответствующий светодиод (обязательно! иначе может выйти из строя из-за перегрева реле поворотов, через которое постоянно будет течь ток).
- проложить провод для тахометра от "-" катушки зажигиния. Если катушка блочная, то до контактов катушки можно добраться сняв защитную крышку под разъёмом (если смотреть на катушку стоя перед автомобилем, то нужный из двух контактов - слева). Если этого не делать - тахометр просто работать не будет (без последствий, сигнал с ECU по параметрам неподходит для такого тахометра)
- будет отсутствовать индикация падения уровня ОЖ (при желании можно восстановить, поставив реле N43). В остальном всё отлично работает сразу без переделок.
Sasha (B3 2E)

наверх

13.3.14 Прыгает стрелка тахометра, обороты двигателя не меняются

В3 2Е приборка ВДО с МФА. Суть такая: Где- то за полгода до окончательного умирания тахометра заметил такую вещь: стою на холостых и стрелка тахометра делает резкий прыжок и возврат обратно, обороты мотора при этом НЕ МЕНЯЮТСЯ, на газ не нажимаю и так было несколько раз. В итоге тахометр сходит с ума окончательно, мог "подвиснуть" в любом положении, с ним за пару "подвисал" и спидометр,бывало что показывал 140 км/ч в "пробке". Было замечено что тахометр "скакал" когда включался свет,дворники и.т.д. В итоге разобрал приборку (ВДО с МФА), было обнаружены два кондера электролита по питанию на 220 мкФ 16В, причем один из них был "раздут", в магазине были куплены новые на 3руб 80 коп,перепаны и все заработало как надо.
dya

Лучше купить почуть дороже - танталовые конденсаторы (10руб -1шт.), у них расширенный рабочий температурный диапазон - зимой из-за них точно проблем не будет. Из-за простых электролитов проблемы могут быть.
DIVERTOR_VW_B3_1.8_ABS

наверх

13.3.15 Замена приборки на Пассат B4

Я наконец-то поменял приборку и после двух месяцев езды совсем без приборов теперь усе работает! Машина Пассат B4 AAM 95г Описание:
Нужны две отвертки - плоская и небольшая крестовая. Самое главное - знать где прячутся винты, крепящие рамку. Всего их пять.
Первый находится справа внизу от приборки под панелькой, закрывающей разъем для ВАГа. Это просто.
Второй - слева внизу под панелью с переключателем габаритов/света. Панель надо тянуть на себя начиная с ее правого угла, она на защелках но выходит свободно.
А еще три находятся под тремя вентиляционными решетками. Решетки вынимаются из своих защелок при помощи плоской отвертки, нужно отжать с двух сторон у оси их вращения. Теперь крестовой отверткой откручиваем все винты (стараясь не уронить их в недра торпеды :) и вынимаем рамку, сначала верх, потом низ. К рамке крепится окантовка приборки и разъем для ВАГ. Разъем я не вынимал, просто оставил рамку висеть на нем.
И вот теперь мы видим приборку, крепящуюся на двух винтах, таких же как у рамки. Откручиваем. От возни с тросиком спидометра я был избавлен, т.к. у меня приборка полностью электронная, отцепил только разъем с проводами. Вынимаем приборку через руль.
Установка в обратном порядке. Самый гемор с водворением на место рамки с окантовкой приборки. Судя по всему предполагалось, что руль для этого должен быть снят, но мы же не ищем легких путей :) На окантовке приборки есть три плоских выступа, два сверху один снизу, а вокруг посадочного местя приборки - три паза для них. Устанавливаем сначала низ рамки. Нужно загнать нижний выступ на место, это не так просто, мешает решительно все и кнопка сброса на приборке в том числе. Когда низ попал на место, верх входит легко. Далее закручиваем винты (аккуратно, чтобы не уронить их) и ставим все решетки/панельки на место.

Приборку заказывал по номеру, такую же как родная, мне привезли совершенно нулевую, обошлось в 0. Пробег как и предполагалось хранится в приборке, так что теперь мой Пассат едет свою первую ткм :) Никакой связи со штатным иммобилайзером не обнаружилось, как и говорил AlexVAG.
skof

наверх

13.3.16 Лампы подсветки приборов, регуляторов, кнопок...

Passat B3. Уверен, что в Б4 всё тоже самое, да и в остальных VW всё очень похоже...
Лампочки в приборную панель ставяться 2.0. ватт. (одно время у меня стояло меньше, но это тускло) с пластмассовым цоколем. Бывает продавцы не знают как их различить...
1. Часто есть надпись на самом цоколе. ("12v 2.0w")
2. По цвету цоколя: синий(голубой) - 1.2 w, бирюзовый 1.8 (идут штатно), зелёного (бледно зелёного) 2.0 w
Смотрите на форму и расположение контактов. Т.к. они разные! Скорее всего придётся снимать "стекло" приборки, т.к. иначе зацепить контактами меттализированную дорожку не получается.
Все клавиши (в том числе и регулировка угла наклона фар, там одна) подсвечиваются двумя лампочками. Одна именно подсветка (при включении габаритов), другая индикатор включения. 2 лампочки внути кнопки, безцокольные, просто припаиваются.
Подсветка воздушных регуляторов - одна лампочка в центре, безцокольная, вставляется в патрончик прямо под ручкой регулировки температуры воздуха.
Garik_PassatB3

наверх

13.3.17 Замена приборки с МФА на Пассат B3

Итак начинаю по порядку. Было куплено: приборка с МФА полностью электронная (электронные - спидометр, тахометр, одометр, счетчик суточного пробега) к сожалению, от Коррадо 91-го года (бак - 55 литров), правый подрулевой переключатель с МФА, датчик скорости, датчик температуры воздуха, датчик температуры масла, вакуумный шланг 1 м, ВСЕ разъемы (на приборку, датчики), метров 10-15 провода 1,5 кв.мм. Подключение заняло полдня при наличии хороших эл. Схем и умения их читать. Кстати, рекомендую мануал: "PASSAT 88-96 бензин/дизель. Инструкция по эксплуатации техническое обслуживание устройство, ремонт." Петрозаводск, "МАШСТРОЙ"2001. Эл. Схемы изумительные (есть на http://vwts.ru/). Теперь по порядку подключения. Опишу только то, что нужно дорабатывать, т.к при тупом подключении новой приборки работает все кроме спидометра и МФА.
1. Датчик скорости. Вкручивается вместо троса спидометра. На датчике 3 контакта. "+" - на "+"катушки зажигания(КЗ), "-" - на "-" КЗ, средний-сигнальный - на разъем G1/11 блока реле и предохранителей (БРП). Контакт Т28/27 разъема приборки (РП) - на U1|11 БРП.
2. Датчик температуры масла, одноконтактный. Вкручивается над фильтром вместо пробки. Его контакт - на G2/1 БРП, Контакт Т28/17 РП - на U1/1 БРП.
3. Датчик температуры воздуха (без кондея) ставится в решетку бампера справа. Двухконтактный. Подключается: первый контакт - на G1/2 БРП, второй - на G2/2 БРП. Т28/1 РП - на U1|7 БРП, Т28/19 РП - на U1/2 БРП.
4. Правый подрулевой. Разъем на 4 контакта. Красный провод - на V/4 БРП, черный - V/3 БРП, белый - V/1 БРП, синий - V/2 БРП. Т28/15 РП - U2/4 БРП, Т28/6 - U2/8 БРП, Т28/4 - U2/14, Т28/5 - U2/13.
Трос спидометра вынимается. Вместо него я вставил шланг отбора вакуума от вп. коллектора (на трубке к вакуумнику тормозов клапан с двумя пиптиками). Другой конец шланга одевается на датчик вакуума на задней стороне приборки. Вроде все. Взаключение добавлю. Старая приборка - часы, мех. cпидометр VDO. Новая, тоже VDO. После подключения - все работает, даже МФА в тестовом режиме (см. ФАК).

Теперь по ценам:
Приборка (б/у) - 50$
Датчик скорости (новый)-21$
Датчик темп. масла (новый) - 4,80$
Датчик темп. возд.(новый) - 4,80$
Подрулевой (б/у) - 10$
Шланг - 2$
Провод - был
Все разъеммы - в районе 5$
Итого - 76,6$
SLAVOB3FAN

наверх

13.3.18 Горит лампочка ЕРС на приборке (Гольф-IV)

Недавно загорелась на приборке желтая лампочка ЕРС. Прочел в букваре что это лампочка "неисправности системы электронного управления подачей топлива!". На поведении автомобиля это никак не сказалось, но при случае в сервис заглянул. Так вот, оказывается, эта лампочка кроме своей основной функции служит сигнализацией... работоспособности стоп-сигналов - если оба не работают она горит! Поменяли мне обе лампочки стопов - все ОК!
LOGVIN

наверх

13.3.19 Особенности замены щитка приборов на Гольф-2

Про установку электронного тахометра здесь уже писалось (пункт 13.3.2) Но можно заменить целиком щиток приборов с часами на щиток с тахометром. Для Г2 существует такие основные типы щитков приборов:
- панель без часов и тахометра (спидометр и бензин с температурой) было на ранних моделях,
- с механическими часами, без тахометра,
- с тахометром и электронными часами,
- с тахометром и MFA.
Существует ещё электронная панель приборов вообще без стрелок, но это большая экзотика. Кроме того, все щитки приборов делятся на два типа: до 1990 модельного года они были с двумя разъёмами под электропроводку, а с 1990 модельного года - с одним 28-пиновым разъёмом. Соответственно, и на автомобилях, в зависимости от года выпуска, есть два жгута проводов к щитку приборов, или один. Чтобы заменить щиток приборов с часами на щиток с тахометром, достаточно просто вынуть один и поставить другой (если у них одинаковое число разъёмов). Никаких дополнительных проводов для работы тахометра не нужно – всё уже есть в штатных жгутах. Однако надо учитывать несколько нюансов.
Во-первых, надо обратить внимание на спидометр. Для разных двигателей использовались разные спидометры. Они отличаются не только градуировкой шкалы (разная максимальная скорость), но «передаточным числом» - количеством оборотов тросика спидометра, приходящихся на 1км пробега. От этого «передаточного числа» зависит какую скорость и какой пробег будет показывать спидометр и одометр. Это число написано на шкале спидометра внизу, например, 950 или 935. Варианты спидометров можно посмотреть в ЕТКА или здесь: (позиция N1)
Если есть возможность выбора, то лучше поискать щиток приборов с таким же спидометром. Но если выбора нет, и спидометры разные, то есть два пути – или учитывать поправку в показаниях нового спидометра, или заменить в новом щитке спидометр на свой старый. Это легко сделать, поскольку спидометры взаимозаменяемые. При этом останутся и прежние цифры пробега, что тоже приятно. Во-вторых, тахометры тоже бывают разные. Варианты тахометров, точнее, комбинаций приборов, можно посмотреть в ЕТКА или здесь: (позиция N4)
Честно говоря, я не знаю чем отличаются алгоритмы обработки электронного сигнала с катушки зажигания, но факт остаётся фактом. Я сначала поставил себе электронный тахометр, а потом купил щиток приборов с тахометром. Спидометр в нём заменил на свой, и сравнил показания тахометра на щитке с электронным тахометром, благо они подключены одновременно. Тахометр в новом щитке показывал примерно на 150-200об/мин меньше, чем электронный тахометр. Который из них показывал точнее, я не знаю... :)
GOLF_stream

наверх

13.3.20 Ремонт печатной платы в панели приборов

У меня Volkswagen Golf 2, 1989 г. Когда покупал, то сразу не обратил внимания на то, что контрольная лампочка давления масла на панели приборов никогда не зажигается. Дальнейшая проверка показала, что проблема в панели инструментов. Кто-то, кто владел машиной до меня, подал на провода, мягко говоря, не то, в результате дорожки на гибкой печатной плате и еще несколько рядом выгорели. А на плате, которая управляет контрольной лампой, выгорел небольшой кусочек, на который приходят три сигнала: датчик давления 0,3 бара, 1,8 бара, и обороты. Частично восстановить плату мне удалось, процедура следующая. Необходим маломощный паяльник, припой, канифоль, провод МГТФ 0,07. Самое простое - выяснить какие элементы сгорели на плате. Обычно предварительный диагноз по резисторам, диодам и конденсаторам можно сделать по внешнему виду. Для пущей уверенности можно выпаять одну из ножек элемента, и прозвонить его тестером (если элемент не выпаивать, то можно прозвонить не его, а цепь вокруг). Выпаиваем все сгоревшие элементы и идем с ними в магазин радиодеталей, покупаем аналогичные и впаиваем на место. Чтобы впаивание не превратилось в проблему, ножки нужно предварительно облудить. Сгибаем ножки так, чтобы они входили в оставшиеся от старого элемента отверстия, вставляем. Чтобы пайка получилась хорошей (если вы не занимаетесь этим постоянно) можно поступить так. Откалываем от канифоли маленький кусочек (0,5 мм диаметром), кладем на место пайки и прикасаемся паяльником с оловом - должно получиться хорошо. Изучаем, какие проводники приходят в выгоревший участок, и какие выходят. Если по каким-то цепям можно сделать однозначное заключение, то поступаем следующим образом. Вся плата со стороны печати покрыта лаком. Счищаем, например, ножом лак над проводником до и после проблемного участка и аккуратненько облужаем проводники, иначе провод не припаяется. Отрезаем провод нужного размера, зачищаем кончики, и их тоже облужаем. При пайке поступаем как и с радиодеталями.
kadanser

наверх

13.3.21 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ

Все ниженаписанное проделано на разборной приборке Passat B3. Имеем следующее: при исправном датчике температуры ОЖ и исправной проводке показания прибора вне зависимости от температуры двигателя на нуле.
Лечение:
1. Снимаем приборку.
2. Снимаем защитное стекло приборки.
3. Вытаскиваем прибор ОЖ/бензина из приборки.
4. Аккуратно снимаем стрелки указателя температуры ОЖ и стрелку указателя бензина. Все снимается без особых усилий, главное прикладывать усилие строго по вертикали.
5. Отвинчиваем часовой отверткой два маленьких винтика крепления шкалы прибора и аккуратно снимаем шкалу. Лучше это делать на столе, а не на весу.
6. Внутри прибора видим две биметаллических разрезных пластины с навитыми на них в один слой нагревателями.
7. Разница между исправной (бензин) и неисправной (ОЖ) видна сразу. Бензиновая абсолютно прямая, а ОЖ изогнута дугой.
8. Берем пинцет и прикладывая небольшие усилия, постепенно выпрямляем изогнутую пластину. Делать надо крайне аккуратно, чтобы не повредить навитую на пластику проволоку нагревательного элемента. В результате обе пластинки (бензин и ОЖ) должны внешне выглядеть совершенно одинаково.
9. Собираем прибор в обратном порядке.
10. Для проверки работоспособности подключаем батарейку от фонаря на 4,5 вольта, сначала к паре контактов ОЖ - стрелка должна медленно отклонится на половину шкалы, затем к паре бензина - эффект должен быть аналогичным. Можно использовать батарейку на 9 вольт, тогда стрелки должны отклонятся почти до максимальных значений.
11. Собираем приборку и устанавливаем ее на место.
Как показал анализ этой неисправности, она может возникать при длительном замыкании накоротко датчика температуры ОЖ (бензина), что приводит к перегреву и деформации биметаллической пластинки. Возможны промежуточные варианты этой неисправности, когда при исправных датчиках (после их замены) занижаются показания приборов, что тоже может быть из-за изгиба биметаллических пластин.
AnatolL

наверх

13.3.22 Замена приборки Motometer на VDO, Passat B3

Просто мне не хотелось платить за приборку которая сразу не пошла, но другой не нашел. Машина Пассат В3 RP 1990г. Посидев ночь в Интернет нарыл разных схем и составил полрядок проверки на работоспособность Итак на тахометр идут три контакта (хотя по некоторым схемам 4, но откуда идет я не нашел)
1) минус 3 контакт приборки коричневый провод
2) плюс 13 контакт приборки черный провод
3) сигнал тахометра 10 контакт приборки зеленый провод
Провода окозались на месте
Вскрыв приборку обнаружил в вней сгорели две дорожки
1) минус 3 контакт приборки коричневый провод (поэтому и не работал тахометр и часы пропадали при включении зажигания)
2) и восьмая нога приборки это датчик давления масла 1,8 бар

Плата в обоих приборках выполнена на слюде (гибкая) и по виду эдентичная только названия разные и на моей предусмотренно место под разъем MFA, а так один в один. Решил собрать на своей - снял часы и плату под ними, кстати на плате установленна релюха - подогрев лямда зонда (срабатывает при определенных оборотах на схеме она есть, где она находится так и на узнал пока приборку не разобрал). Снял и преставил пластиковые разъемы тахометра, а часов снял и отогнув заизолировал. "В принцепе все" - наивно решил я, но тахометр так и не зароботал. Взяв купленную приборку востановил дорожки, сабрал все назад, и о чудо - все работает.
Выводы:
1) Приборки взаимозаменяемы.
2) На платах все прусмотренно но не установленны разъемы
3) В моей не работал тахометр (видимо обрыв по цепи, пока не разбирался), осюда высокий ХХ на холодную (лямбда не нагревалась).
Сейчас обороты при прогреве примерно 1100, а ХХ на прогретой машине 850 и не плавает как раньше.
P.S. Если собирать с электронными часами, не забуте добавить разъем внизу с лева от спидометра Если с MFA, то разъем по сердине-внизу справа от спидометра
Используемые материалы b3_90_instruments.pdf, pass90_91.zip, СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ GL из журнала "ЗА РУЛЕМ" (все взято с http://vwts.ru)
CherepAV

наверх

13.3.23 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ, Volkswagen Passat B3

Все ниженаписанное проделано на разборной приборке Volkswagen Passat b3. Имеем следующее: при исправном датчике температуры ОЖ и исправной проводке показания прибора вне зависимости от температуры двигателя на нуле. Лечение:
1. Снимаем приборку.
2. Снимаем защитное стекло приборки.
3. Вытаскиваем прибор ОЖ/бензина из приборки.
4. Аккуратно снимаем стрелки указателя температуры ОЖ и стрелку указателя бензина. Все снимается без особых усилий, главное прикладывать усилие строго по вертикали.
5. Отвинчиваем часовой отверткой два маленьких винтика крепления шкалы прибора и аккуратно снимаем шкалу. Лучше это делать на столе, а не на весу.
6. Внутри прибора видим две биметаллических разрезных пластины с навитыми на них в один слой нагревателями.
7. Разница между исправной (бензин) и неисправной (ОЖ) видна сразу. Бензиновая абсолютно прямая, а ОЖ изогнута дугой.
8. Берем пинцет и прикладывая небольшие усилия, постепенно выпрямляем изогнутую пластину. Делать надо крайне аккуратно, чтобы не повредить навитую на пластику проволоку нагревательного элемента. В результате обе пластинки (бензин и ОЖ) должны внешне выглядеть совершенно одинаково.
9. Собираем прибор в обратном порядке.
10. Для проверки работоспособности подключаем батарейку от фонаря на 4,5 вольта, сначала к паре контактов ОЖ - стрелка должна медленно отклонится на половину шкалы, затем к паре бензина - эффект должен быть аналогичным. Можно использовать батарейку на 9 вольт, тогда стрелки должны отклонятся почти до максимальных значений.
11. Собираем приборку и устанавливаем ее на место.
Как показал анализ этой неисправности, она может возникать при длительном замыкании накоротко датчика температуры ОЖ (бензина), что приводит к перегреву и деформации биметаллической пластинки. Возможны промежуточные варианты этой неисправности, когда при исправных датчиках (после их замены) занижаются показания приборов, что тоже может быть из-за изгиба биметаллических пластин.
AnatolL

наверх

13.3.24 Тест режим приборки VDO для VW Golf 3 (без MFA)

1) завести и заглушить машину - ну так на всяк случай для синхронизма.
2) удержать клавишу пробега суточного.
3) 2 раза включить и выключить зажигание, клавишу удерживать. интервалы - я где то ключ раз в 0.3-0.5с дёргал.
4) признаком что тест-моде включен является появление на одометре цифры с номером теста, вместо пробега.
4) после этого 9 тестов (справа на одометре цифра горит с номером теста), выбор теста клавишей пробега , запуск теста - долгое удержание кнопки. Один из тестов полезный (5-й чтоли) - зажигаются все сегменты. Полезно при проверке приборки при покупке и заодно тест приборки на счет максимального пробега (у меня 300000). Что тесты дают и показывают - пока разбирался.
Pasha@Passat9A_77

наверх

13.4.1 При включении дворников с омывателем стекла они не возвращаются в нижнее положение

На 90% уверен, что это блок контактов, расположенный на оси двигателя "дворников". Надо его разобрать и почистить - должно помочь.
Den

наверх

13.4.2 Скрежет при работе дворников

Причина часто в подшипнике на оси двигателя. Он заржавел и развалился. ( При попытке его смазать масло вытекало из него совершенно ржавого цвета и вращался он с заеданиями) Пришлось снять двигатель и аккуратно снять подшипник. Он там запрессован и зафиксирован шайбами. Шайбы я снял, подшипник сбил аккуратными(!) ударами молотка. На его место поставил наш соответствующего размера и собрал все обратно. Результат конечно не идеальный, но стало значительно тише и вполне терпимо. Я высверливал. В приципе наверное можно вынуть и так, но я тогда не знал, в чем дело. Если крышку не снимать, то нужно выкрутить ось двигателя из редуктора (там на ней червячная передача) и как-то достать вместе с надетым на ней подшипником. Надо быть внимательным при обратной сборке двигателя, чтобы попасть коллектором между щетками. Они там подпружинены и очень любят выскакивать.
Den

наверх

13.4.3 Лечение рычага выключателя стеклоочистителя

Лечение рычага выключателя стеклоочистителя - когда только заденешь рычаг, а стеклоочиститель начинает щетками махать и поливать стекло в самый неподходящий момент. Да при этом еще и не выключается. Утомляет и раздражает. Что надо делать:
1 Снимаем крышку руля, аккуратно потянув на себя.
2 Снимаем латунную пластину сигнала, отсоединяем провода.
3 Снимаем подложку пластины сигнала, подсунув под нее отвертку и потянув на себя.
4 Видим гайку руля, откручиваем.
5 Делаем метки на валу, на руле и снимаем руль.
6 Теперь начинаем снимать внутреннюю облицовку панели приборов, дл чего вывинчиваем два винта изнутри сверху и аккуратно тянем ее на себя.
7 Распаковываем руль, снимаем облицовку рулевой колонки выкручива некоторое количество винтов снизу.
8 Рассоединяем разъемы блока переключателей.
9 Выкручиваем винты, крепящие блок переключателей на рулевой колонке.
10 Снимаем блок переключателей и вертим его в руках и разбираем переключатель очистителя.
11 Обнаруживаем трущуюся пару между переключателем подачи воды (ППВ) и включателем омывателя заднего стекла (совершающим движения вдоль рулевой колонки) и переключателем скорости движения щеток стекла (ПДЩ) (совершающим движения вокруг рулевой колонки). Видим что выступ на ППВ немного стерся, а на поверхности ПДЩ появилась канавка, из-за чего приблизилось положение включения разовой работы щеток одновременно с омывателем.
12 Насаживаем на выступ ППВ кусочек кембрика высотой 3-5 мм (подобрать самостоятельно в зависимости от износа) идеально подходит кембрик от омывател стекла ВАЗ, капельницы и т.д.
13 Аккуратно все собираем назад, обращая внимание на сухарики и пружинки контактов ПДЩ
14 Ставим руль по заранее проставленным меткам и проверяем работу всех систем

Недавно пришлось лезть еще раз. По жаре кембрик разбух и перестал правильно работать. Пришлось приклеить на сам рычаг пластинку подковообразной формы – 0.5 – 1 мм. Стало работать гораздо лучше.
FIL

наверх

13.4.4 Один дворник работает, а второй пытается подняться но не может.

Скорее всего надо подтянуть гаечку, которая держит поводок дворника.
PAN

наверх

13.4.5 Ремонт заднего стеклоочистителя

У меня Пассат 90 года. Моторчик жутко жужжал, а этой зимой приказала долго жить фторопластовая шестеренка. Так вот, мотор-таки оказался вполне разборным вопреки утверждениям тут в конфе (ведь собирали его как-то). Правда, я, как уже писАл, его разобрал не вполне удачно - сломалась плата, на которой закреплены держатели щеток. Буду склеивать или вырезать такую же. Покупать узел целиком даже на разборке жаба душит.
Его разборку надо начинать с отгибания скобок на заднице мотора, хот это и не совсем очевидно на первый взгляд. При этом снимается днище мотора со "щеточной" платой - она подвешена на таких резиновых стойках. Только после этого можно вытягивать ротор, а точнее, снимать с ротора кожух мотора с магнитом. _Но_в_самом_начале_ надо открутить два винта, крепящие мотор к остальному механизму дворника. Они - эти винты - дурацкие. Точнее, дурацкие не винты, а то, во что они вкручиваются - квадратные гайки, подложенные ИЗНУТРИ мотора. Причем, если к одной можно свободно подобраться снаружи (в корпусе есть для этого отверстие), то к другой - НИКАК (отверстие прикрыто пластмассовой накладкой с контактами)! После откручивания винта гайка вываливаетс во внутрь мотора и там остается. Но это лечится - догадаться потом можно, как ;) (главное - не пытаться ее сразу вынуть путем стаскивания кожуха с ротора - именно так я и сломал текстолитовую платку со щетками). После откручивания винтов с мотора можно стянуть пластмассовую накладку, отогнув пластину с контактами и выведя ее из зацепления с кожухом моторчика (она входит в вырез - в тот самый, в котрый вкладывается та самая злощастна вторая гайка; входит и перекрывает этот вырез - во додумались!) Но главное: пока не сняты щетки, ни в коем случае нельзя стягивать кожух с ротора!!! Надо стянуть пластмассовую накладку; при этом появляется доступ к щеткам через прикрытые этой накладкой дырки в кожухе. Затем отогнуть скобки, удерживающие днище мотора, и аккуратно вытащить его. Одна щетка крепится проводом к самому этому днищу. Ко второй тянется провод от колодки. Щетки подпружинены и легко вынимаются из своих посадочных мест.
Вот по ходу родился оптимизированный вариант разборки:
1) Откручивается ТОЛЬКО один винт (тот самый, у которого гайка прикрыта накладеой) - лишь бы освободить накладку.
2) Отгибается пластинка с контактаим и стаскивается вся накладка.
3) Отгибаются скобки кожуха и вынимается днище со щетками
4) Откручивается второй винт (sic!)
5) Стаскивается кожух с магнитом
Как после этого подобраться к подшипнику, я еще не понял - не сломал еще ;).
Подшипник в заднем редукторе тоже 608Z, диаметр резинового кольца уплотнителя для внутренней трубки 5мм, то же для вала редуктора - 9мм.
Ilia@PASSAT

Небольшое развитие темы починки заднего дворника, на машинах с этим девайсом. В случае если вы увидели изменения в работе заднего дворника то незамедлительно советую починить его. Тем более что починка действительно кардинально помогает исправить ситуацию и сэкономить деньги.
Для начала снимаете обшивку задней двери. Обычно это пистоны с контрольными штифтами и 3 винта. Дальше откручиваете сам мотор от двери и отсоединяете подводящий шланг и разъем. У вас в руках должен остаться сам мотор заднего дворника. Осмотрите его попытайтесь подсоединив разъем и включив дворник послушать пытается или нет хотя бы шевельнуться моторчик. Это позволит сразу на 2/3 понять есть ли смысл в дальнейших действиях. Обычно мотор благодаря тому что включается через реле остается жив и даже в самых запущенных случаях реанимируется. Теперь нужно высверлить заклепки которые держат крышку закрывающую редуктор. Их всего 6 штук, после стараясь не повредить прокладку ножом поднимаете крышку и смотри что внутри. Сразу обратите внимание на состояние единственной пластиковой шестеренки. Мне попался один мотор, в котором его червячная передача выгрызла шестеренку так что восстановлению уже он не подлежал. Если шестеренка цела, то для выколачивания вала на который крепится дворник и через которую проходит трубка подвода жидкости к форсунке, после снятия пассатижами самой форсунки (тянуть строго вверх, без поворотов вокруг оси), накручиваете обратно гайку которая крепила сам дворник (кажется это М8) и на посадочное место жиклера омывателя одеваете гайку М6. Эта гайка практически совпадает по диаметру, ну чуть-чуть не подходит. Осадите её ударами молотка, конечно с разумным усилием. Теперь открутите гайку М8 до момента пока обе гайки не соприкоснутся и спокойно выколачивайте ось ударами по первой гайке. При таком способе у вас останется целым и посадочное место форсунки и не повредится резьба на креплении дворника. Полностью выбить ось не удастся (будут мешать гайки), но большую часть "пути" вы сможете пройти, теперь нужно смазать ВДшкой или маслом ту часть оси что вышла. Заколотите ось обратно, немного повращайте - ось после этого обычно выходит полностью очень легко. Когда я первый раз чинил этот мотор то пришлось много часов вымачивать ось в различных керосинах и пр. Этот же способ позволяет существенно сократить время ремонта. После того как ось будет у вас вынута, в бензине промойте все детали от остатков старого масла. Обычно оно превращается в некое подобие камня и намертво блокирует ось. Промывая детали не стоит сильно заливать сам мотор, я его вообще не мыл, только червячную передачу на валу промыл. Осмотрите 2 контакта которые находятся снизу под пластмассовой шестеренкой, при необходимости очистите их. Подключите разъем и проверьте качество работы одного мотора дворника. При желании его достаточно легко разобрать, но придется браться за паяльник, что бы полностью отсоединить его от корпуса редуктора. Очистите от ржавчины ось мелкой шкуркой, промойте и вычистите все места с которыми ось соприкасается. Осмотрите внимательно то место корпуса из которого выходит ось, там должен быть резиновый уплотнитель. Выньте и очистите его, установите на место. Тонким сверлом просверлите отверстия на месте где ранее были заклепки. С большим трудом , но это удается сделать. Силумин там очень неприятный, сверлится с большим трудом и постоянно нужно очищать сверло от стружки. Приготовьте подходящие по размеру саморезы или винты. Я просверлил в 2 захода до диаметра 3 мм и поставил винты с шайбами и гроверами. Собираете все, набиваете смазкой (большое количество её не нужно), ставите на место прокладку крышки (в принципе можно заменить установкой крышки на герметик) и присоединяете обратно крышку редуктора. Проверяете работу мотора без окончательной установки на место. Обратите внимание что:
1.Форсунка омывателя не должна вращаться. (мне самому не нравится, но по конструкции это так).
2.Гайка крепящая корпус мотора через отверстие в двери стальная..... и это при силуминовом корпусе и московских солевых ваннах. Советую заменить её на что-то не образующее гальваническую пару (в имеющемся варианте очень сильно разрушается корпус, точнее та часть где крепежная резьба ) или залить все после сборки мовилем Моторчик перестает работать потому что при плохо установленной или неисправной форсунке омывателя, часть жидкости по оси стекает внутрь самого мотора и со временем смазка каменеет. Возможно есть смысл смазывать все внутри редуктора графиткой, сам я все делал на Литоле. Лучше использовать синтетическую консистентную густую смазку, иначе операцию захочется повторить при температуре за бортом -20 С. Ремонта обычно хватает на полтора года, после этого опять полностью повторяется процесс. На ремонт уходит в среднем около 3-х часов, при наличии рук и инструмента.
Борис (13-й) сделал вариант при котором на самом дворнике крепится форсунка, а на ось одета подводящая трубочка. Это удобнее, т.к. теперь дворник не елозит по сухому стеклу, а идет по смоченной поверхности стекла.
PVB

Если у вас мотор в котором его червячная передача выгрызла шестеренку так что с виду он восстановлению уже не подлежит, то может эта информация поможет вам: Мне удалось восстановить шестеренку с подобной бедой. Ножовкой я разрезал шестеренку вдоль её плоскости (на две половинной толщины). Половинки сместил относительно друг друга на 60 градусов (так, чтобы выгрызенное место разъехалось на два "полувыгрызенных") и соединил тремя небольшими заклепками. Отверстие под ось кривошипа практически целиком осталось в одной половинке (оно не сквозное, а глухое). Восстановленный узел трудится у меня с октября 2000 г. при ежедневной круглогодичной эксплуатации.
BVK

Хочу поделиться удачным опытом ремонта заднего стеклоочистителя, проведенного на днях, а вернее дополнить опыт уважаемых ПАНа и PVBа, а также предположения уважаемого Preachera http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0145/44641.shtml на эту тему. Думаю это распространенная проблема и многие с ней столкнутся рано или поздно. Предпосылка: сильный шум заднего стеклоочистителя (очень некомфортный) при работе, вплоть до заклинивания. Причина: попадание грязи и воды через зазор между втулкой и проходящим внутри нее валом на котором закреплен дворник, как следствие коррозия частей мотор-редуктора стеклоочистителя и выход из строя подшипника, крепящегося на валу ротора электродвигателя. Собственно шум и заклинивание следствие плохой работы этого подшипника. Лечение: кардинальным считаю полный разбор всего узла с высверливанием шести заклепок крышки, как указано в приведенной ссылке, снятием электродвигателя (необходимо отвернуть два крепящих его корпус к корпусу редуктора винта и отпаять черный провод мешающий разъединению деталей), промывкой, очисткой, дефектовкой и т.д. Последовательность:
1. Снимаем пластиковую обшивку задней двери: шесть пистонов и три винта, два по бокам, один правее осевой линии двери.
2. Снимаем форсунку стеклоомывателя, дворник с поводком (одна гайка), пластиковый колпачек, вторая гайка, пластиковая проставка, резиновая прокладка.
3. С внутренней стороны двери отсоединяем шланг стеклоомывателя, вынимаем из втулки трубку подачи воды, снимаем контактную колодку.
4. Отвинчиваем два болта крепления рейки мотор-редуктора к корпусу двери и снимаем его (мотор редуктор) вместе с рейкой. Отворачиваем два болта крепления рейки, снимаем ее.
5. Сверлом на 10 высверливаем шесть заклепок, крепящих крышку, аккуратно поддеваем ее отверткой или ножом с разных сторон, стараясь не повредить прокладку и снимаем крышку. Внимательно изучаем внутренности, видимо там будет много грязи, запоминаем как все стоит и снимаем поочередно все детали, начиная со стороны вала и заканчивая большой пластиковой шестеренкой. Вал возможно придется выбить с наружной стороны, сняв предварительно резиновое уплотнение. Деталей немного, все логично, не потерять шайбу вала большой шестерни, расположенную под шестерней и пластиковую крышечку вала крепления зубчатой планки.
6. Подключаем электродвигатель без снятых деталей к колодке, включаем зажигание и включаем стеклоочиститель. При исправном подшипнике вала ротора двигатель должен работать практически бесшумно. Увы такого удовольствия видимо наблюдаться не будет. Значит нужно менять подшипник. В противном случае достаточно лишь промыть все снятые детали, смазать и поставить все на место. А если все-же шумит читайте дальше.
7. Отпаиваем черный провод идущий от хвостовой крышки электродвигателя к центру редуктора, отверткой поддеваем контакты и снимаем их с контактной колодки, запомнить как стояли, немного приподняв колодку контактной группы снимаем кольцо, удерживающее ее на корпусе электродвигателя.
8. Отворачиваем два винта крепления электродвигателя, не потерять при этом прямоугольные гайки, в которые они заворачиваются. Снимаем корпус электродвигателя, возможно с ротором, если нет обработать открывшийся подшипник ротора проникающей смазкой и изъять ротор из корпуса редуктора. Не потерять маленькую пластиковую заглушку, расположенную в конце вала ротора.
9. Очистить вал ротора, аккуратно снять, не потеряв, одну пружинную шайбу фиксирующую подшипник, расположенную в сторону червяка. Используя любой удобный съемник, я использовал съемник аж для шаровой опоры, снять подшипник с вала.
10. Снятый подшипник не что иное, как подшипник фирмы SKF 608-2Z, стоящий у дилеров SKF около 5 долларов, его внешний диаметр 22, внутренний 8, а ширина 7 мм. Я счел непозволительной роскошью платить такие деньги, да еще ждать три дня пока привезут со склада и купил отечественный аналог за 7 (ха-ха) рублей, его номер по нашему стандарту 80018 (ул. Часовая, д24/1, фирма Нордком-МГ, здание большое, много офисов, внизу спросить, т.1554594, 10-17, в районе м. Сокол), оптово торгуют любыми нашими подшипниками), от одной штуки скривились, но продали. Не исключаю, что есть и во многих других местах, это просто ближе к дому.
11. Напрессовываем новый подшипник на вал, опираясь другим концом вала на твердую поверхность, предварительно сняв с его конца пластиковую заглушку, легкими ударами молотка по прочной трубке надетой на вал, подобранной с таким расчетом, чтобы она опиралась на внутреннюю втулку подшипника.
12. Для установки ротора назад в корпус необходимо снять крышку вместе с щетками, немного отогнув четыре зажима. Осторожно раздвинув щетки вставить вал в крышку, вставить их в корпус и закрепить зажимами. Вставить корпус в редуктор, закрепить двумя винтами, надеть кольцо контактной группы, вставить контакты, припаять черный провод, вставить колодку и включить стеклоочиститель. Тишина его работы приведет вас в восторг, по крайней мере так было у меня.
13. Насчет заклепок. Правильно жаловался Сева на сломанные сверла, действительно металл похож на магний и сверлится плохо, но плохими сверлами. Я тоже сломал два, плюнул, пошел в «Бауклотц», что на Соколе, купил за 3 DM нормальное немецкое сверло по металлу и далее у меня не было никаких проблем. Высверлил неглубокие отверстия (около 10 мм) диаметром чуть меньше толщины заклепок, нарезал резьбу и подобрал маленькие винтики, видимо можно использовать и саморезы, как делал ПАН.
14. Все очистить от стружки, смазать предварительно промытые внутренности редуктора консистентной смазкой стараясь не попасть на нижнюю часть большой шестерни и два расположенных под ней контакта.
15. Все аккуратно собрать как стояло, смазать прокладку тонким слоем герметика и прикрутить крышку.
16. Поставить стеклоочиститель на место и включить, надеюсь результат вас порадует.
МЕМ

наверх

13.4.6 Ремонт переднего стеклоочистителя

Передний двигателя стеклоочистителя перебирается так-же как и задний (описано выше) Все что написано - верно. Дополнения по подшипнику: Стоит 608Z - закрытый с одной стороны, шариковый. Поставил наш, закрытый полностью... эффект налицо.Все ОК! Шум исчез!

Международная класс. - 608Z
Наш: 60018 - полузакрытый, 80018 - закрытый, Размеры: 22Х8Х7 мм

Где взять любые подшипники:
ЗАО Сфера 2-ая ул Машиностроения 27 4-ый этаж оф 51 т.177-8751 (наши) т.177-8701 (импорт)
Для примера подшипник передней ступицы Passat: Рем комплект 640 р (SKF) Один подшипник - 500 р
Vel@PassatGT

наверх

13.4.7 Моторчик рабочий, а стеклоомыватель лобового стекла не работает Volkswagen Golf 2.

Это 90% - дефект подрулевого выключателя. Пытаться ремонтировать подрулевой - неблагодарное занятие с неясным итогом.
Есть простая проверка: вытащить реле прерывистой работы щеток (место №10) и подать +12В на контакт №5 (горизонтально
расположенный, в нижнем ряду, широкий) разъема, куда оно втыкается. Если моторчик оживет - неисправна проводка до подрулевого
или он сам. Если не оживет - тогда смотри проводку до моторчика. Внимание: Имеется в виду МЕСТО №10 в плате колодок реле, куда это реле вставляется, а не технологический номер, нанесенный на КОРПУС реле.
AlexVAG

наверх

13.4.8 Как снимается жиклер подачи воды в омывателе заднего стекла?

Жиклер представляет из себя головку с впаенной в нее тонкой трубкой, которая сверху вставляется в трубку подачи воды, которая вставляется с внутренней стороны. По идее жиклер должен вытаскиваться без проблем, правда я, когда делал эту операцию зимой обломал жиклерную трубку (хрупкая была на морозе), пришлось подлезать изнутри двери, вытаскивать трубку подачи воды, выковыривать остатки старой тонкой трубки,и погонять по месту новую, металлическую (стержень шар.ручки), к которой потом прикреплять жиклер. Так что жиклер снимается путем аккуратного подтягивания вверх.
МЕМ

наверх

13.4.9 Прерывистый режим дворников на Гольф-2

Недавно купил жене Гольфа-2 и обнаружил, что на нем этот режим не работает. Почитав ряд ответов про отсутсвие оного режима и как с этим боротся, поехал и купил релюшку в круглосуточном магазине на Щербаковской улице, причем не для 8-ки или 9-ки как писал Getris, а для 10-ки (номер релюшки 526.3747) - то есть "нового образца" - квадратной формы 6-ти контактное реле (это аналог ихнего Реле №19). Тут же у магазина в полной темноте воткнул его вместо дурацкой перемычки и с радостью обнаружил, что после омывания стекла дворники стали делать несколько проходов для смывания этого дела - весьма приятная фича! Ну, думаю, завтра выходной, вытащу стопор в подрулевом переключателе, для перемещении рычага вниз в прерывистый режим и все ОК! Так вот тут меня ждала засада! Разобрав руль и вытащив этот несчастный стопорный ограничитель, я убедился, что прерывистый режим так работать и не стал. Что делать? Поехал на разборку и купил за 50 рублей типа "такой-же" подрулевой переключатель, который в последствии оказался от Джетты и без контактов для заднего омывателя. Поставил я его и прерывистый режим появился, но при попытке омыть лобовое или заднее стекло все дворники "бесились" и начинали ходить туда сюда без остановки - опять засада. Вот тут я пригляделся и понял, что это переключатель то от Джетты и немедленно его снял, ну мало опыта по Гольфам, поэтому и не разглядел, что переключатель не такой как надо... Как же так? С джеттовским прерывистый режим есть, а с родным нет! Приглядевшись и промеряв все тестером я понял, что в джеттовском при включении этого режима происходит замыкание контактов J и 53а, а в моем нет! При визуальном осмотре оказалось, что в родном переключателе подпружиненный замыкатель этих контактов просто отсутствует. Короче пришлось его из джеттовского вынуть и поставить в родной. Там много всяких пружинок, которые пришлось при сборке подвязывать ниточками, чтобы не выпрыгивали. Вообщем провозился я с этим делом полтора дня (чистого времени часа 4-ре). Вот такие братцы дела - сэкономили немцы на малюсеньком замыкателе.
А касательно куда ставить эту релюху то это нижний ряд 3-я справа. Но у меня с собой картинки с местоположением релюх не было и пришлось экспериментальным путем определять. Включил дворники и вынимал все перемычки подряд, пока дворники не замерли. Вместо этой перемычки релюшку и воткнул! Делал все прямо у магазина, с лампой освещения салона там все равно ничего не видно, а переноски не было - машину только купил. Риск конечно был, так как я клемму с аккумулятора даже не сбрасывал, но предположить что может быть другая цоколевка у спец-реле с таким специфическим расположением ног... :) Хотя "наши кулибины" могут и не такое изобрести!
ttalex

наверх

13.4.10 Ремонт омывателя заднего стекла на Гольф 4

Машина Гольф 4, 1,6 AKL,1998 года. Заметил, что вода стекает в нишу для запаски. Видно это от времени, а может у меня брак... Конструкция там такова, что вода подводится прямо через ось вала, внутри вала есть отверстие куда вставлена 4 мм тонкостенная металлическая трубка из жёлтого металла, так вот эта трубка у меня проржавела.
Открутил 6 или 8 винтов с внутренней звёздочкой, это крепление крышки (металл) электродвигателя, в самой крышке закреплён штуцер (пластик), куда и цепляется гибкая трубка... К штуцеру (пластик) припаяна эта самая тонкостенная трубка на одном конце - это внутри, и снаружи сама писалка (пластик), которая просто внатяг сажается в эту трубку.
Длина металлической трубки примерно 10 мм, просто так не захотела вытаскиватся, пришлось аккуратно высверливать. Кстати внутри вала отверстие 5 мм (примерно), не по всей длине. Ближе к внешней стороне съужается до 4-х, чтоб зажимать хоть как-то трубку. Так что пришлось высверливать немного остатков трубки.
Ремонт.
Пришлось брать пластиковые трубки от использованной гелевой ручки (примерно 5 мм внешний диаметр и 4 внутренний) его насаживаем с подогревом на остатки трубки (длина 15 мм примерно достаточно) и так же использованный стержень от обычной, который внатяг садится вовнутрь большой трубки, а уже саму писалку с подогревом сажаем в малую трубку (Б/у обычный стержень). Иначе никак, т.к внутрення и внешняя части (писалка и штуцер) имеют разные диаметры и ещё уменьшение диаметра внутри вала.
Трубки делаем подлинее, а потом подгоняем по месту, т.к малую трубку с писалкой вставляем с внешней стороны, большую вместе с крышкой двигателя..... Собираем все взад как было...
Да, пластик на крышке багажника надо снимать очень аккуратно, там все на клипсах, клипсы не ломаются, а вот пластик может... Винтов всего 2 шт., которые в ручках для закрывания крышки багажника изнутри. Ну и крышку самого электродвигателя, там винты с внутренними звёздочками, откручивается малой отверткой. Попробовал, пока всё работает....
Дмитрий

наверх

13.4.11 Щетки стеклоочистителя замирают в среднем положении на Гольф-4

Если напряжение нормальное, то скорее всего - закисла трапеция. На Гольф 4 - конструкция неудачная. Снять и почистить. Если не помогло - то замена трапеции.
Снятие трапеции
1. Снять поводки дворников
2. Снять крышку салонного фильтра (под капотом со стороны пассажира)
3. Снять уплотнитель, который между моторным отсеком и отсеком, где привод дворников (по ребру одета резинка, снимается легко)
4. Снять пластиковую крышку, которая закрывает трапецию. Снимается она вытягиванием вдоль лобового стекла.
5. Открутить 3 болта крепления трапеции.
6. Снять трапецию, отсоединив разъем с моторчика щеток (там есть защелка, которую нужно нажать)

Разбор трапеции и чистка.
1. Снять рычаги с мотора (за них потом можно будет прокручивать валы щеток при вынимании валов), снимаются не сложно, я снимал двумя большими отвертками как рычагами. При этом стоит заметить, какой рычаг был сверху, а какой под ним - иначе щетки будут залезать потом куда не нужно.
2. С той стороны, где сажаются поводки снять стопорное кольцо, вынуть все уплотнители, шайбы и т.п.
3. Начать можно с пассажирского. Если вал вращается при помощи рычага, то можно сазу попробовать вынуть вал. Вынимать слегка поворачивая вал туда-сюда.
4. Если вал не выходит, то наверное его не помешает замочить в чем-нибудь типа керосина. Я слегка замачивал, поливая WD40, но этого было мало.
5. Можно попробовать при повороте вала выбивать его, но тут нужно осторожно и лучше придумать что-то, чтобы не стучать по резьбе. Например, можно попробовать что-то накрутить до упора и стучать по этой накрученной детали. Или надеть трубку и быть по ней. Я бил по резьбе и сильно ее испортил (очень корродированно все было и иначе не выходило). Поэтому через год резьба перестала поводок держать пришлось заменить трапецию
6. Потом все это почистить, я чистил ржавчину надфилем и наждаком ( было очень много), смазать.

Ну а собирать в порядке обратном разборке. Поводки стоит аккуратно установить и проверить как они ходят, потом хорошо их завернуть (но не так, чтобы все сорвать). Вот, что бывает с трапецией:

При ремонте дворников, согласно ссылке, пришел к выводу, что производитель не смазывает оси рычагов. Стальные оси рычагов вращаются в меднографитовых втулках, которые вызывают электрохимическую коррозию при попадании воды. Вынуть закисшие оси очень тяжело, у меня двигатель их еще крутил, а руками без инструмента даже одну провенуть не удалось. Поэтому рекомендую перебирать трапецию, при первом обнаружении уменьшения скорости движения дворников и мазать не ВД-шкой, а хотябы ШРБ-4.
OL@G4

наверх

13.4.12 Ремонт контакной пластины переднего стеклоочистителя (В3, Г2)

Если в один момент у Вас прерывистый режим переднего стеклоочистителя превратился в постоянный и дворники престали вовзвращаться в нижнее положение после выключения,не спешите разбирать подрулевой выключатель и менять реле стеклоочистителя. Вероятнее всего сломался один из контактов на контакной пластине моточика стеклоочистителя.
1. Посмотрите какого типа мотор у вас стоит Мне встречались 2 разновидности - с металлической заклепанной крышкой и с пластиковой съемной. Если крышка пластиковая, то вся процедура ремонта займет минут 10-15. Так же в зависимости от вида трапеции мотор может стоять снизу отностительно трапеции и сверху. Если мотор стоит снизу - придется снимать всю трапецию целиком, если сверху и есть куда подключить паяльник - то можно ничего не снимать.
2. Снимите крышку контакного узла - 5 защелок и один винт М4 . На крышке снизу увидите группу из трех контаков (как на картинке) .Вероятнее всего центральный у Вас обломан и уже успел сточиться. Вот его и будем ремонтировать.


3. Очищаете крышку и контакную пластину от старой смазки (немцы ее не жалеют и поэтому придется постараться)
4. В качестве донора для ремонта я использовал подвижные контакты от силовых реле - годятся любые лишь бы размер подходил . Очень замечательно подходят контакты от сгоревших реле освещения или звукового сигнала автомобилей ВАЗ.
5. От донора берете контакт нужной длины - учтите, что после пайки все три контактые площадки должны быть на одной линии.В противном случае дворники буду вставать либо раньше чем нужно, либо позже.
6. Припаиваете новый к остаткам старого. Внимание - старые контакты лучше не изгибать - отламываются .
7. Закладываете новую смазку (я использовал графитную) и все собираете.
Если крышка контактной пластины метеллическая, вся процедура идентична за исключением того что вам придется высверлить заклепки крепления и нарезать резьбу под винты М4
Admiral@B3

наверх

13.4.13 Ремонт шестерни в заднем стеклоочистителе Passat В3

Как часто бывает с задними стеклоочистителями, заклинила оська, вследствии чего выгрызло большую шестерню. Я никак не решился на покупку нового и попытался его отреставрировать...
Разбираем редуктор, как было описано здесь, очищаем от смазки большую шестерню, находим куски пластмассы схожей по твердости, я выбрал пластмассу от дешевого настенного выключателя. Затем 100 ватным, заостренным паяльником наносим расплавившуюся на жале кашу на место со срезанными зубьями. Наносить надо вонзая жало в пласмассу шестерни, что бы наносимая пласмасса лучше срослась с "телом". Зубья по краям проеденой канавки как правило остаются целыми и их внешнюю кромку по возможности лучше оставить - по ней будет удобнее вырезать новые зубья. Остывшую нарощеную пласмассу проверяем на прочность, слегка подковыривая выступающие куски и при необходимости прогреваем повторно. Затем придаем массе форму внешней окружности и приступаем к вырезанию новых зубьев. Я пользовался острым ножом, все имеющиеся под рукой надфили оказались очень широкими. Вставляем в корпус и проверяем... Мне повезло сразу! При прохождения мест наварки слегка изменялся звук, подгонкой все исправил. Редуктор смазал графитной смазкой. Собрал, как описывалось в ФАКе. Омыватель вывел мягкой резиновой трубочкой на дворник, причем внутри оси провел новую цельную пластиковую (для вакуума) трубку, вверху соеденил ее с трубкой идущей на дворник, снизу соеденил резиновой трубкой (с небольшим запасом) с пластиковой подводящей, благодаря чему она может поворачиваться вместе с осью.
Сейчас мороз, после ремонта двигатель работает нормально - не шумит, скорость не уменьшилась.
Виктор

наверх

13.4.14 Ремонт стеклоочистителя задней двери Volkswagen Passat В5, Golf4

Хотя об этом уже писалось, но это ещё как вариант.
Неисправность: писалка стала писать по кругу вслед за дворником.
Причина: лопнула водоведущая латунная трубочка, которая проходит сквозь ось дворников.
Ремонт:
- поднимаем дверь;
- отварачиваем (отвёртка крест)два самореза(их видно) слева и справа, крепящих нижнюю часть обшивки двери в районе стекла.
- отварачиваем два самореза (крест), спрятанных в нишах для рук для закрывания двери. Причём они там закрыты отгибающимеся заглушками.
- далее с угла (любого) оттягиваем обшивку от двери - она отщёлкивается по низу, там пистоны стальные, сломать их проблематично.
- отщёлкиваем верхнюю часть. Тянуть там не за что, край круглый. Поэтому прсовываем ручку отвёртки между обшивкой и дерью сквозь нижнюю образовавшуюся щель - верхние защёлки отщёлкиваются и обшивка падает вам на голову.
- снимаем защитный колпачок дворника (снаружи), просто потянули на себя и отщёлкнули;
- отворачиваем гайку поводка (ключ на 13);
- стягиваем пошатыванием поводок, он хоть и закис, но шлицевой конус там не очень острый слез без особого труда;
- изнутри отстёгиваем штекер от мотора и шланг подачи воды и откручиваем 3 гайки на 10, крепящих мотор.
- вытягиваем мотор внутрь;
- идём домой, не забыв мотор;
- разбираем мотор 6-8 винтов под TORX T10 (по моему) и снимаем крышку со штуцером из которой торчит бОльший обломок нашей трубки;
- прикипевшие остатки трубки высверливаем с наружи сверлом на 2,4 мм, предварительно вынув писалку. она вытягиваетя на себя (пассатижи);


- отрезаем обломанную трубку от части, где она впрессована в пластмассовый штуцер, оставив выступающими примерно 5-10 мм. Из оставшегося обрезка отрезаем живую часть , но не меньше 25 мм. Эта часть , в которую будет вставляться писалка. Теперь соединяем обе части обрезком стержня от ГЕЛИЕВОЙ ручки, вставив наши трубочкм на 5-7 мм внутрь. Эта БЫЛА :) гелиевая ручка с толстым стержнем внешним диаметром 4,7 мм, и внутренним 2,5 мм, прямо как у сломанной трубки. Поэтому натяг получился очень плотным (сажал с небольшим нагревом). Ну вот и всё. Теперь в доме не осталось ни одной целой ручки, пока не был найден подходящий вариант, за то писалка теперь работает ;о).
Dimon (B5_APT_99)

наверх

13.4.15 Ремонт заднего стеклоочистителя на Volkswagen Golf 3

Начиналось все более чем банально-перестала подаваться вода на заднее стекло.Решил посмотреть,в чем дело. Снятие накладки на 5-й двери особых сложностей не составило - 1 саморез и вот внутренности.Оказалось,что переломилась трубка омывателя и вся незамерзайка шпарила тупо в саму дверь и двигатель стеклоочитителя. Из-за чего, скорее всего, его подклинило. Отсутствие желания выкладывать n-нную сумму за бэушный стеклоочиситель сподвигло меня снять старый. Открутить 4 болта не проблема, снял, долго выбивал пластиковую трубку с жиклером омывателя, иначе нет возможности открутить крышку,где собственно и находится и шестерня и червячная передача, одновременно совмещенная с валом двигателя. 7 винтов на крышке тоже не вызвали проблем и вот мы открыли крышку. Видно время и попадание неизвестно когда незамерзайки во внутрь сделали свое: везде коррозия внутри. Коль уж вскрыли-нужно чистить. Купил баллон-спрей "Очиститель карбюратора" и не ожидал... шикарная вещь, отдирает все дерьмо. Почистил, смазал, поставил - не работает, реле щелкает, в движке пытается щелкать-молчание-вал не крутится. Пришлось разобрать снова, но для того чтобы добраться до якоря двигателя, нужно отпаять всего лишь один провод ,который идет на щетки. Сняли корпус двигателя, вал двигателя, переходящий в червячную передачу, посажен на втулку и она закисшая не дает валу нормально крутиться. Вытащив вал вместе с втулкой и сняв саму втулку с оси двигателя, зачищам ее, смазыыаем и вставляем обратно в лепестковые держатели, предварительно разжав их немного, а затем чуть закернив их обратно. Собираем обратно и все работает как новое. Времени занимает не более 1 часа.
Павел

наверх

13.4.16 Установка механической трапеции на ЭСП

Внезапно, левое переднее стекло стало громко щелкать и с перекосом незакрываться. Будучи на разборке по другим делам, решил разобрать и посмотреть, в чем дело. Вскрытие показало, что сносились 3 зуба на шестеренке, которую двигатель крутит. Как раз в ее конце. Поскольку у разборщиков ЭСП уходят комплектами и трапеции отдельно ну никак не было, была изучена механическая трапеция на предмет похожести. На первый взгляд показались одинаковыми. Было принято решение демонтировать расклепанное крепление для штыря, который крутит ручка. После высверливания и выпиливания, был прикручен двигатель от моего "комплекта". И тут была увидена одна "нестыковка". У электрической трапеции шестеренка приварена к железке в форме буквы V, а на механической железка и шестеренка образуют как бы букву T. Но после рассмотрения работы трапеции, было замечено, что в нижнем положении механика тоже имеет ограничитель, а в верхнем стекло будет упираться. Установлено в дверь. Работает.
LazyLion®

наверх

13.5.1 Почему при включении внешних световых приборов меняется яркость некоторых из них?

Часто встречающаяся ситуация: при включении внешних световых приборов в различных
комбинациях наблюдается изменение яркости некоторых из них. Например, в заднем фонаре при включении поворотника меркнут стоп-сигналы в противофазе с включением лампы указателя поворотов, или как в нижеописанном случае, габаритные огни и ближний свет на Volkswagen Golf II горят практически нормально, но при включении дальнего фара еле светит желтым светом. Как старый автоэлектрик с незаконченным средним специальным радиотехническим образованием попробую наглядно объяснить на этом примере.

В указанном авто (Volkswagen Golf MKII) имеется 4 фары головного света, в двух из которых стоят лампы габаритного освещения (Н1.1,Н1.2, здесь и далее см. схему1) с мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 5Вт/28,6Ом/0,42А и двухнитевые лампы типа Н4 (Н2.1+Н3.1, Н2.2+Н3.2) с мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 60Вт/2,4Ом/5А и 55Вт/2,62Ом/4,58А соответственно дл дальнего и ближнего света, две фары (Н3.3, Н3.4) работают только при включении дальнего света и имеют лампы с мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 55Вт/2,62ом/4,58А. Далее буду рассматривать лампы с точки зрени сопротивлений, для удобства расчетов.

При обрыве общего массового провода (в точке "Х") происходит следующее:

1.При включении габаритов - ток течёт через Н1.1-(Н2.1-Н2.2)+(Н3.1+Н3.2-Н3.3+Н3.4) на массу 2, сопротивление цепи равно 30,3Ом, ток равен 0,4А, мощность Н1.1 4,8Вт. Разницу в яркости свечения лампы Н1.1 на глаз определить невозможно. Визуально всё в порядке.

2.При включении ближнего света - ток течет через Н2.1-((Н3.1+Н3.2-Н3.3+Н3.4)+(Н1.1-Н1.2)) на массу 2. Сопротивление цепи равно 4,43Ом, ток равен 2,7А, мощность Н2.1 32,4Вт. 60% от номинала, при естественном освещении можно разницу и не заметить.

3.При включении дальнего света - ток течет через Н3.1+Н3.2-((Н2.1-Н2.2)+(Н1.1-Н1.2)) на массу 2. Сопротивление цепи равно 7,02Ом, ток равен 1,7А, условно ток через Н3.1 и Н3.2 равен и составляет 0,85А, мощность - 10,2Вт. Да-а, это называется у нас в пол-накала.

С подобной проблемой в задних фонарях чаще приходится сталкиваться владельцам 05, 07, 08, 09 моделей ВАЗа, но возможно это в любом авто, и не только со светом, а и с любыми потребителями электроэнергии, имеющими общую массу.

Все значения потребляемого тока приведены для напряжения 12,0 в.
В пункте 2 и 3 берётся в расчет оставшаяся за пределами схемы часть электрооборудования авто (задние габаритные фонари, подсветка номера, подсветка приборной панели, в общей сложности лампы мощностью 30Вт) в силу влияни на расчеты.
Pavel@Syncro

наверх

13.5.2 Фара на Passat B3

Приятель на Пассате заехал. У него стекло фары и отражатель были заляпаны изнутри. Он в былые времена заднюю крышку посеял. Фару сняли, стекло сняли, промыли водичкой стекло и отражатель. Теперь ОПЫТ: у меня в гараже завалялась битая фара от 41 Москвича. Оказалась что задняя крышка с прокладкой от нее встает на фару Пасата как родная.
BobCL

наверх

13.5.3 Привод корректора фар

При замене фары с корректором фар могут возникнуть проблемы в связи со сменой типа разъема на корректоре. Привод корректора фар сменили с 91-го модельного года и продолжали использовать до 94-го (даже на первых выпусках Пассат В4) Аналогичный привод стял также и на G3/Vento до 94 года включительно. А так как привод деталь сменная, то можно использовать любой из этого списка.
AlexVAG

наверх

13.5.4 Где находятся регулировочные винты фар у Гольф-3?

Регулировочные винты фар Гольф-3 (Венто, и я предполагаю некоторых других VW) находятся на задней части фары, сверху. Но добраться до них руками сложно. Чтобы воспользоваться регулировочными винтами, следует посмотреть на фару спереди. На верхней части корпуса фары, к регулировочным болтам идут два желобка, а на внутренней поверхности болтов есть зубчики. Достаточно засунуть в желобок отвертку подходящего размера, чтобы вращать регулировочный винт. Наружный винт (тот, что ближе к крылу) осуществляет вертикальную регулировку, внутренний - горизонтальную. При вращении болтов будьте осторожны - выйдя на предел регулировки можно повредить фару. Если предела регулировки недостаточно - задумайтесь над состоянием кузова и/или подложите шайбы под крепление фары.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

наверх

13.5.5 Меня не устраивает свет фар. Что делать?

Причин плохого света фар может быть много.
Во-первых, у многих VW для включения ближнего/дальнего света используется не реле, а подрулевой переключатель. Его контакты со временем окисляются, оплавляются, а при увеличении падения напряжения на них - могут просто задымить. Итак, первая причина плохого света - падение напряжения, происходящее, чаще всего, на контактах подрулевого переключателя. Проблема решается установкой двух дополнительных реле - на ближний и на дальний свет. Разрезаются 2 провода, идущие от подрулевого к лампам. На провод, идущий со стороны подрулевого, подключается обмотка реле (второй контакт обмотки на массу). А провод идущий к нити лампы - на контакт реле. А на второй контакт - хороший, толстый "плюсовой" провод. Я надеюсь, что эту простейшую схему можно понять с моих слов. Кроме этого, рекомендуется визуально осмотреть провода и контакты ламп. В крайнем случае, можно просто проложить новые провода прямо до фар. Но не забудьте тогда поставить предохранители.
Вторая причина - старые фары. Потускневшие стекла, отражатель. Здесь ИМХО, чинить практически нечего. Замена только стекол улучшает положение, но со старым отражателем ничего не поделаешь. Его можно попробовать помыть, если на нем как- то оказалась грязь. Но гораздо проще и не особо дорого - это купить новые фары. На Джетту-2 фары DEPO стоят около 500 рублей за штуку. На Гольф-2 - еще дешевле. Делайте выводы. Стоит ли покупать новые стекла и тратить время на их замену, или поменять фары целиком.
Третья причина - плохие лампы. От ламп зависит не очень уж много, но зависит. Рекомендую покупать только лампы известных, серьезных фирм (Philips, Osram, Narva и т.п.). На сегодняшний момент отлично себя зарекомендовали лампы Philips Vision Plus (+50%), продающиеся комплектами по 2 штуки в красочной коробочке. Их свет - белый, чистый, очень хорошая фокусировка. Лампы рекомендуется ставить только стандартной мощности, но это отдельная тема.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

Что такое лампы +50% ? Это лампы с повышенной световой отдачей. То есть разработчики пошли не экстенсивным путем, увеличивая мощность, а путем интенсивным, пытаясь получить больше люменей (люменов?) из тех же ватт. Потребляемая мощность та же, теплоотдача та же, размер спирали тот же, света - больше. Современные технологии это позволяют. Всякие там композитные материалы для спирали, меньшее сечение, и т.п. Идет работа над повышением КПД самой лампы, простору для совершенствований здесь много. К примеру если Вам в голову придет блажная идея изучить свет лампы на спектрографе, Вы сильно удивитесь многоликости излучаемых частот. В свете лампы накаливания присутствуют все цвета радуги, а также инфракрасные и ультрафиолетовые спектры. Галогеновая лампа лучше в этом плане, но все рано имеет КПД не выше 20 процентов. Если вам интересно - теоретический предел светоотдачи равен 683 лм/Вт и может наблюдаться у лазера, излучающего волну длиной 555нм. Лучшие современные лампы белого света с трудом перевалили предел в 150 лм/Вт.

Существуют два устоявшихся мнения:
1. Установка более мощных ламп заставит фары светить лучше пропорционально повышению мощности ламп.
2. Лампы серии +% ничего не меняют в свете фар, а просто являются средством вытаскивания денег из юзеров.
Оба этих мнения основаны на непрофессиональном подходе и непонимании сути процессов, происходящих в фарах. Существует достаточно простой эксперимент, который наглядно может это показать. Я опишу его в том виде, в котором проделывал сам.

Для эксперимента нужно пространство между двумя достаточно длинным стенами, автомобиль Фольксваген с родной оптикой, желательно исправной и нормально отрегулированной, бинокль или любой оптический прибор для приближения, ну и конечно же бутылка пива. Я использовал проезд между рядами гаражей на стоянке, свой автомобиль, морской бинокль (какой нашли), и бутылку пива Миллер. Более сильный алкоголь не рекомендую, исказятся результаты эксперимента ;)
1. Выбираем темное время суток, подъезжаем к месту проведения эксперимента и ставим автомобиль между рядами гаражей, вдоль них.
2. Вставляем в фары обычные лампы номинальной мощности (мои 55Вт), включаем ближний свет и смотрим. Фары автомобиля светят вперед, световой контур виден на асфальте, боковые гаражи не освещены
3. Выпиваем бутылку пива (необязательно) и ставим пустую посуду на край светового контура этикеткой к автомобилю. Поставить нужно сантиметров за пять до края, так чтобы донышко бутылки было внутри луча. Смотрим в бинокль на этикетку. Мутно, не правда ли ? Прочитать текст практически невозможно даже с помощью бинокля, а ведь бутылка стоит очень близко.
4. Меняем лампы на более мощные. В моем случае были сотки против пятидесяти пяти ваттных. Снова включаем ближний свет и смотрим. Вау! Световой контур расширился и бутылка получается уже не на его краю, асфальт освещается дальше, стали видны гаражи по бокам, и даже угадывается контур забора вдали. Ха, сказал мне мой коллега по эксперименту, ты убедился ? Это же очевидно, больше мощность - больше света. Да, сказал я, но давай проведем эксперимент до конца. Берем бинокль и смотрим на бутылку. И вот тут то и последовал УПС... этикетка выглядит более освещенной, но прочитать ее все равно не удается. С трудом различаются только крупные буквы в слове Миллер.
5. Меняем лампы на лампы номинальной мощности, но серии +%. В моем случае это Osram +30%. Снова включаем ближний свет и смотрим. Световой контур точно такой же, как и у стандартных ламп, боковые гаражи не освещены, забора вдали не угадывается. Только одно но... при взгляде в бинокль этикетка бутылки ЧИТАЕТСЯ. Причем не только слово Миллер, а и более мелкие буквы, вплоть до произведено в... (бинокль хороший, зараза :)).

На этом эксперимент закончен, а мой коллега впадает в глубокую задумчивость. Я ожидал от эксперимента примерно таких результатов, а он нет. Он искренне верил, что мощность и светимость ламп это одно и тоже. Он прогулял в институте больше лекций, чем я, и он не изучал специально этот вопрос. После третьей бутылки он все таки попросил объяснить.

Все очень просто. При номинальной мощности ламп фары светят туда, куда они должны светить. Вы видите свет, заложенный конструкторами в фары Вашего автомобиля. Отрегулируйте его нормально и ездите себе спокойно.
Если Вы ставите лампы большей мощности, освещенность объектов в зоне ответственности фар практически не меняется, это показал опыт с бутылкой, и соответственно вы ничего не выигрываете. Хуже того, к свету ваших фар добавилась масса несфокусированного света, который светит туда, куда светить не должен. Это слепит встречных водителей, пешеходов на тротуарах, а также освещает объекты по сторонам дороги, которые, возможно, не желают быть освещенными :). Еще есть эффект "танца теней", но это тема длинная и совершенно отдельная.
Что же показал опыт с лампами +% ? Очень простой результат - они действительно лучше светят. Освещенность в зоне ответсвенности фар изменилась, и мы смогли в деталях рассмотреть объект, который размывался светом стандартных ламп.
AlexPB4

наверх

13.5.6 Почему нельзя ставить в фары лампы повышенной мощности?

Основная причина в том, что вреда будет значительно больше, нежели толку. Даже если забыть о лопнувших стеклах, осыпавшемся и оплавившемся отражателе, о дыме из подрулевого, то следует заметить, что света от этих сумасшедших ламп будет не намного больше, если не меньше. Дело в том, что полезную часть светового луча формирует спираль, находящаяся в фокусе отражателя. Если мы увеличим размеры спирали (а именно так, и никак иначе, увеличивается мощность галогеновой лампы), то мы не увеличим яркость полезного луча. Мы просто добавим к нему кучу не сфокусированного света, который слепит встречных водителей. Поэтому лучше уж купить нормальные, дорогие лампы.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

Если Вы это поняли, можете дальше не читать. Если нет, как говорится, сейчас буду пояснять.
Первое, что Вам нужно знать - мощность не является главной характеристикой лампы. Главной характеристикой лампы является световая отдача, которая измеряется в люменах на ватт. Вы видели на лампе хоть слово про люмен ? И не увидите, потому что мощность, которая нанесена на лампе, это мощность потребляемая. Теперь вспомним физику постоянных токов - мощность устройства вычисляется как U на I, то есть напруга на потребляемый ток. Лампа большей мощности означает больший ток, а провода в Вашей машине на это не рассчитаны.
Проблема номер два в этой серии - температура. Больший ток будет сильнее греть спираль лампы, и теплоотдача лампы будет выше, причем основательно. Страшно ли это? Да. Потому что автомобильная фара на 80 процентов состоит из легкоплавких пластмасс, и к тому же является герметизированной. Она рассчитана на определенную теплоотдачу лампы, а излишку тепла от лампы более мощной просто будет некуда выходить, и лопнувшие стекла и расплавленный отражатель - закономерное следствие.
Ну и проблема номер три. Почему лампы вдвое большей мощности не светят вдвое ярче? Для начала немного теории. Свечение лампы основано на следующем физическом принципе - проходящий ток разогревает спираль и колебания молекул разогретой спирали (нагрев есть колебания молекул - физика) формируют электромагнитные волны (заряженные частицы), которые и есть свет. На разогрев спирали существует предел - температура ее плавления, поэтому обычным путем для увеличения светоотдачи является просто увеличение размеров спирали. Сама лампа действительно светит ярче, но есть такая штука, как КПД фары. Коэффициент полезного действия, если кто не помнит. Автомобильная фара является довольно сложным оптическим устройством, которое вылавливает свет лампы и формирует из него световой поток в нужном направлении. Вся эта конструкция рассчитана на определенный размер спирали лампы и на определенное расположение этой спирали. Все, что выходит за эти размеры, фара сфокусировать не может, поэтому больший размер спирали снизит КПД собственно фары. Упрощенно говоря, увеличение размера спирали не даст ничего к свету фар. На дорогу будет светить часть спирали такого же размера, как и в лампе меньшей мощности, а вся остальная спираль будет светить вокруг, в основном в глаза встречным водителям.
AlexPB4

наверх

13.6.1 Где взять документацию по стеклоподемникам?

Документацию можно скачать с "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

наверх

13.6.2 Какие поставить электростеклоподемники?

Осенью поставил себе Spal DeLux (80$) и комплект кнопок Spal для фольксвагена ( кажется 20$ ) на передние двери. Класс! Ставить все очень просто, особенно рекомендую комплект кнопок: в него входят две кнопки с подсветкой, провода, колодка предохранителя, предохранитель, вагеновские клеммы для подключения всей цепи к +12 на блок реле и землю. На разборке нашел штатные разъемы и гофры для дверей, чтобы нормально завести провода. Конечно, хорошо бы контроллер AU-98 поставить. Он позволяет кучу всего: защита движков по току, дожим от сигналки, подъем - опускание коротким нажатием и т.д. Но это около 40$, пока жаба душит. Хочу попробовать сделать эту железку сам, может получиться! Кстати , сегодня мотор , ГАД, оторвал стеклоподъемник от примерзжшего стекла! Все-таки ограничитель по току нужен!
http://alarm-ru.freeservers.com/win/glass.html
Msoft@Vento

наверх

13.6.3 Ремонт электроcтеклоподъемников Пассате

Проблема была в следующем, левый задний ЭСП перестал работать, вернее при нажатии на кнопку он опускался, при повторном нажатии не желал подниматься, хотя двигатель при этом продолжал работать, но стекло стояло на месте. При нажатии кнопок на торпеде происходило тоже самое. Пришлось затянуть стекло руками наверх и оставить до лучших времен, но лето то не за горами, хотя им и не пользуюсь, но все же, люблю, что бы все работало.
Рекомендации следующие по поиску проблемы. В первую очередь снимаете гофру в двери, в которой проложены провода, и проверяете их на наличие обрыва, у меня были оборванны 2 провода, коричневый и красно-белый. Предупреждаю, провода не очень длинные, поэтому их можно нарастить, можно попробовать вытянуть, последнее правда не реально, запаса практически нет, но у меня получилось связать их между собой и изолировать, естественно проверяя как они себя «ведут» при открывании и закрывании двери. После этого ставите гофру на место, и проверяете работоспособность, если после этого ничего не происходит снимаете дверную обшивку. После того как сняли обшивку, снимаете аккуратно водоизоляционную пленку, откручиваете динамик (осторожно когда будете вытаскивать его из двери, провода припаяны к динамику, так что не оторвите, длина проводов позволяет его положить на коврик в салоне при открытой двери. После этого откручиваете три болта крепления двигателя ЭСП, отсоединяете штекер от блока его питания-управления, дальше откручиваете четыре болта, два из которых которые держат направляющую, а два стекло, поднимаете стекло вверх, крепите его хорошо изолентой, скотч потом трудно оттирать от стекла (тем более у Вас же нет желания попасть на бабки, так что не жалейте ленты)после этого крутите направляющую, аккуратно перемещая механизм ЭСП, вытаскиваете его из двери. Производите внешний осмотр, если Вас ничего не настораживает, откручиваете 5 винтов крышки привода троса, и смотрите состояние шестеренки, я думал, что зубья срезало, но все было в порядке. Так что могло послужить причиной, почему стекло только опускалось и не поднималось? Я начал рукой крутить колесо шестеренки и смотреть за перемещением «металлической планки», к которой крепиться стекло на направляющей, так вот в одну сторону она перемещалась свободно, а в другую нет. Это же надо до такого додуматься, оказывается на этой «металлической планке» есть пластмассовая деталь, которая жестко закреплена в ней (но от износа уже треснута) через которую проходит трос, и где его концы соединены(даже вернее будет зажаты) между собой металлической 6 гранной бобышкой. Дело оказалось в ней, в этой пластмассе есть две боковые стенки, между которыми должна быть эта бобышка, за счет чего стекло и поднимается и опускается, дело осталось за малым аккуратно вставить ее туда обратно. Но сделать это трудно, не снимая данную планку с направляющей. Для того, что бы проделать данную операцию, вам необходимо снять трос. Трос закреплен жестко с помощью зажима в направляющей, аккуратно разгибаете усики и вытаскиваете зажим из направляющей, после этого трос ослаблен, и Вы можете вытащить эту «планку» с направляющей. Не забывайте о том что на шестеренке намотан трос, следите что бы он не слетел со своих «позиций». Но так как стенки от износа уже большей частью своей поломаны, вероятность того, что при очередном поднятии и опускании стекла может получиться результат описанный выше. Я взял кусок пластмассы и напаял ее на стенки. Дал остынуть, подравнял, и после этого вставил бобышку. Сборку производите в обратной последовательности. Еще небольшой совет, после того как все сделаете, поставьте ЭСП в дверь, закрепите стекло, подключите разъемы, и проверьте его работоспособность, если все работает, можете производить сборку дальше. После наслаждаетесь работой ЭСП. Вообщем сложного ничего нет, главное найти причину.
Александр.- AAA.VW-B4_2E

наверх

13.6.4 Пассат B5: перестали закрыватся и открыватся стекла с ключа и брелока

После отсоединения и последующего присоединения аккумуляторной батареи автомобиля, автоматика опускания и подъема стекол передних дверей перестает функционировать. Для того чтобы восстановить работу автоматики, необходимо сделать следующее:
– заприте автомобиль снаружи посредством одной из передних дверей. При этом проследите, чтобы все двери и окна были полностью закрыты;
– заново заблокируйте автомобиль посредством одной из передних дверей. При этом задержите ключ в положении запирания по меньшей мере, одну секунду.
Автоматика подъема передних окон, а также опускания всех окон опять будет включена.
Если же появилась неисправность в электростеклоподъемнике, об этом сигнализирует мигание подсветки переключателей в передних дверях, а также в задних дверях.
Если после включения зажигания мигают все световые вставки в обивке дверей в течение приблизительно 15 секунд. Вам следует обратиться в сервисное предприятие Фольксваген.
Ремонт и эксплуотация Passat B5

наверх

13.6.5 Пассат B3: распиновка блока управления стеклоподъемниками

Распиновка блока управления ЭСП. На нем три разъема. Два маленьких: "а","с"(управляющие), один большой :"в"(питание моторов) Сечение проводов на маленькие - 0,5. На большой - не меньше 2,5. Укажу пути проводов от разъема до адреса.
1.Разъем "а" (через / - номер контакта в разъеме)
а/1 - Кнопка пер. левой двери, средний контакт.
а/2 - задней левой, средний контакт.
а/3 - задней правой (на вод.двери) средний контакт
а/4 -задней левой (на вод. двери) средний контакт
а/5 - на концевик света вод. двери.
а/6 - задняя левая (правый контакт), передняя правая (правый контакт) задняя правая (правый контакт)
а/7 - пер. левая (вод.дверь) левый контакт, Задняя левая (левый контакт), Пер. правая и задняя правая (левый контакт)
с/1 - пер.правая(вод. дверь) средний контакт)
с/3 - задняя правая (средний контакт)
с/4 - пер.правая (средний контакт)
с/5 - первый контакт кнопки блокировки (на вод. двери) кнопок задних стекол на задних дверях. Второй контакт этой кнопки - на массу.
с/6- контакт 2 на элементе ц/з в вод. Двери (который замыкается при закрывании машины ключом).
в/1 - масса, сечение 4 кв.мм.
в/2 - задний левый мотор, контакт 2.
в/3 - задний правый мотор, конт.2
в/4 - пер.левый мотор, конт.2
в/5 - общий дл�


Источник: http://vwts.ru/vw_faq13.html



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Двигатель Рено К4М Устройство, масло, ресурс, тюнинг Как сделать пристрой к дому из газобетона


Чистим форсунки своими руками ваз Бензин или дизель? VW Tiguan 2.0 TSI против 2.0 TDI и Kia
Чистим форсунки своими руками ваз Ремонт электрооборудования Фольксваген
Чистим форсунки своими руками ваз «А2». Оборудование для автосервиса
Чистим форсунки своими руками ваз FAQ Nissan Almera (Almera Classic). Ремонт Nissan Almera
Чистим форсунки своими руками ваз «Педагогическая поэма» читать
Чистим форсунки своими руками ваз Антижучки, глушилкиподавители сигнала и системы обнаружения
Более 25 лучших идей на тему «Банка копилка» на Pinterest Дверь для бани своими руками Строительный портал Декор своими руками Своими руками - Как сделать Как из мобильного телефона сделать скрытый радиомикрофон Как сделать незаметными волосы : - территория Клуб любителей шитья Сезон - сайт, где Вы можете узнать все о Новые работы с использованием материала Приворот на расстоянии: сильный и по фотографии

Похожие новости